De Cabo a Cabo

Cairo, Excitante Cairo, Apaixonante...

2012-01-30T10:08:00.002Z

O Cairo é sem qualquer redundância, a cidade que nunca dorme. Ruas de lojas super iluminadas e restaurantes de comida rápida, bem como alguns cafés, estão abertos 24 horas por dia.

No hostel conheço Amir, Côcô, Kira e Atle, todos de procedências distintas e que me convidam para uma noitada.

Amir é suíço mas com descendência sudanesa e a facilidade em falar árabe, faz dele nosso guia pelas ruas da cidade. Atle por sua vez é sueco e há dois meses que está estacionado no Cairo onde suspendeu os seus planos de viagem pela Ásia, precisamente de onde vem Côcô, que apesar da ausência de uma mão, se encontra numa volta ao mundo em bicicleta desde Taiwan, algo que Kira está igualmente a fazer, mas de avião.

Um concerto de música rock e um club de Jazz que muita concorrência faria a qualquer bar ou discoteca em Portugal, são tudo aquilo que não esperava encontrar logo na minha primeira noite no Cairo. Ainda por cima, uma free night, significando isso que tudo é oferta dentro do bar, algo que nunca tinha visto em Portugal!

Apesar de não constarmos de qualquer guest list, o porteiro diz que abrirá uma excepção para nós. Mesmo não sendo o tipo de sítio que gosto de frequentar enquanto viajo, não deixa de ser curioso constatar que não há quaisquer restrições de indumentária ou comportamento, podendo assemelhar-se com qualquer bar europeu.

Aos poucos vou-me habituando à confusão da cidade.

Numa dessas noites saio sozinho para um chá num típico café de Shisha. Está apinhado de gente que joga gamão ou dominó, fuma shisha ou simplesmente troca dois dedos de conversa e as mulheres fazem igualmente parte deste ambiente, partilhando o mesmo espaço e comportamentos dos homens.

As ruas recônditas onde estas expressões sociais têm lugar, têm uma luz de bairro apaixonante e o ambiente cosmopolita e local é magnífico. A música de fundo e o interminável buzinar do trânsito do Cairo, que mais do que outra coisa parece um passatempo nacional, compõem o cenário.

Subitamente surge um miúdo ´fakir’ que brinca literalmente, com o fogo, fazendo apagar duas tochas em chamas com a boca.

Toda a cidade é um circo de cor, luz, som e exotismo.

Depois de um fim-de-semana as voltas pelo Museu do Cairo e pelas ruas da cidade, é altura de procurar pelo visto para o Sudão e posteriormente para a Etiópia. Supostamente o visto sudanês é extremamente moroso, burocrático e dispendioso e é com esse sentimento que me dirijo à embaixada, cruzando uma praça Tahrir completamente tranquila e onde já só restam algumas tendas montadas a um canto da praça, pouco restando que lembre a revolução de Janeiro ou dos incidentes de Novembro.

O aspecto da embaixada do Sudão é de uma garagem cheia de gente.

A entrada faz-se por um portão de correr ferrugento. Há três guichés e uma fotocopiadora a um canto da sala com um funcionário próprio e onde também é possível tirar fotos, como rapidamente venho a constatar, resolvendo in loco todas as necessidades burocráticas exigidas. Na verdade – e apesar do aspecto ‘pré-histórico’ do local – o serviço parece bastante eficiente. Vou precisar de fotocópias do passaporte e do formulário de requisição do visto e de duas fotografias, e o que é certo é que consigo obter tudo isso em 10 minutos e no mesmo local.

Nas paredes desta ‘garagem promovida a embaixada’, vitrinas com comida e artefactos que deduzo serem parte do quotidiano do país, decoram as paredes.

As pessoas presentes na sala são de uma África que ainda está para se me revelar. Faces e trajes completamente diferentes das que se podem ver nos egípcios, que tão pouco se consideram parte de África.

Mas antes de tudo isto sou informado da necessidade de uma carta de recomendação da minha embaixada no Cairo.

Apanho um táxi e ando às voltas pela ilha Zamalek em busca de um pedaço de Portugal no Egipto e que apesar de me disponibilizarem a carta relativamente rápido, me cobram 25 euros pela mesma… nada melhor para me sentir em casa!..

De volta à embaixada do Sudão, o funcionário de serviço junto à fotocopiadora diz-me para me colocar junto à parede e com uma maquina fotográfica compacta, tira três fotos que passa para o computador, deixando-me escolher de entre as três antes de as recortar pelo rosto e mandar imprimir, tudo de forma muito ‘caseira’ mas convenhamos, eficiente.

Completos todos os requisitos, mandam-me regressar no dia seguinte. Como não acredito que esteja pronto volto apenas dois dias depois e na verdade verifico que o visto apresenta a data do dia em que o solicitei, significando isso muito provavelmente que de facto já estava pronto no dia anterior.

O funcionário entrega-me o passaporte e eu nem quero acreditar;

- Já está?! Já tenho o visto?!

- Sim! Pode comprovar…

Poucos dias depois da ida à embaixada do Sudão, a situação na praça Tahrir volta a agitar-se. Aparentemente, um suposto manifestante que pacificamente protestava sentado no meio da rua impedindo a passagem do carro do Ministro do Interior, foi puxado pelas forças militares e agredido brutalmente, ali mesmo e sem qualquer explicação.

O povo quer o poder nas mãos do povo e exige um governo de transição e união nacional enquanto o demorado processo eleitoral decorre.

Depois destes incidentes os protestos intensificam-se e a brutalidade com que o exército reage também. Quando investe sobre os manifestantes é de arma apontada e sem qualquer sentido de ordem. Não importando se é homem, mulher ou criança, se está indefeso ou não…

A Tahrir está sempre repleta de gente e à medida que as noticias e espalham mais gente ainda se junta em solidariedade e protesto. Pelas ruas do Cairo – e já não apenas na praça – manifestações sucedem-se reclamando a transição de poder e grupos de mulheres protestam igualmente contra a forma selvagem com que o exército tratou uma mulher, semi-despida e aparentemente inanimada, num dos dias de protesto.

Uma das mais importantes bibliotecas do Cairo foi incendiada.

Num desses dias conheço um jovem veterinário egípcio e que se mostra completamente desapontado pelo rumo que os protestos estão a levar. Acha que há mão da mossad ou da CIA por detrás deste despoletar de violência e na verdade, quando se circula pela praça, somo varias vezes interrogados sobre de onde somos e o que fazemos ali, num clima de verdadeira desconfiança.

Para impedir o avanço dos manifestantes, o exército vai levantando muros de blocos de betão, encerrando algumas das principais artérias da cidade. Num dos dias de avanço sobre os manifestantes, removeram e queimaram todas as tendas que ainda restavam na praça mas, como se pode ler em algumas t-shirts à venda em redor da praça; ‘o poder das pessoas é mais forte que as pessoas no poder’ e as tendas estão de volta ao centro da praça, numa demonstração de força e determinação admiráveis. Recusam desmobilizar e eu acho fantástica a forma como estas pessoas lutam por aquilo em que acreditam!

As eleições prosseguem e segundo me contam, há uma felicidade contagiante em cada mesa de voto por todo o Egipto. Uma alegria espelhada nas faces de um povo que vê finalmente uma oportunidade para escolher livremente o seu futuro. Contudo, todo o processo levará meses e é extremamente difícil de compreender como Ernesto – um uruguaio a viver em Luxor há mais de 1 ano – me explica, dizendo que nem ele entende muito bem todo o processo, quanto mais estas pessoas que na sua maioria são analfabetas. Na verdade, há mais de 40 partidas a concorrer a estas eleições e é possível verificar nos cartazes eleitorais, que cada partido tem um símbolo pelo qual pode ser reconhecido por quem não sabe ler, sendo assim possível votar no ‘partido da bola’ ou no do ‘trator’, apenas para referir alguns.

Enquanto tudo isto decorre o povo no Cairo, porque aparentemente no resto do pais a informação não chega da mesma maneira e nem os festejos pelo derrube de Mubarak parecem ter sido particularmente efusivos, exige que o exercito transfira o poder para as mãos dos civis. A sensação é de que o exército tem imenso poder do qual não se quer abrir mão. Talvez a queda de Mubarak tenha sido apenas fruto da pressão militar para o substituir porque, como me conta uma espanhola a residir no Cairo há mais de 4 anos; o exército não nutria particular simpatia por Mubarak e além disso este já não duraria muitos mais anos no poder devido à sua idade e aos seus problemas de saúde. Os três últimos presidentes egípcios foram todos generais e esta talvez fosse a oportunidade esperada para fazer cair Mubarak e substitui-lo por alguém da sua preferência.

O exército no Egipto tem tanto poder que detém 40% da economia do país, sendo detentora de negócios por conta própria como fábricas, lojas e até mesmo gasolineiras onde emprega os recrutas como mão-de-obra barata.

Há duas semanas que espero por uma encomenda vinda de Portugal. Os meus companheiros no hostel – especialmente Atle, que há dois meses anda por aqui e que já tentou por mais de uma vez receber um novo cartão de credito vindo da Suécia – dizem-me que será muito difícil receber o que quer que seja pois o serviço postal alem de pouco eficiente é extremamente corrupto.

Os dias vão-se passando sem que haja novidades. Em Portugal tinham-me informando que demoraria cerca de cinco dias úteis mas esses há muito que já caducaram e eu resolvo ir à procura por todas as estações de correio.

Ao segundo dia de procura – depois de me terem informado do local que recebia toda a correspondência vinda de fora do pais – tenho finalmente informação de que a encomenda de encontra cá e que foi enviada no dia anterior para uma outra estação, o que demorará – uma distancia de 20 minutos a pé! – dois ou três dias… É fim de semana natalício e tenho a sensação de poder estar para receber um presente de natal depois de todos estes dias de espera…

Durante esta ultima semana em que estive quase para desistir de esperar pela encomenda e seguir para sul, reencontro Matt e Tom que acabam de chegar ao Cairo. Quando os encontro estão na companhia de um casal polaco a fazer a mesma viagem que nós e dizem-me que no dia anterior tinham conhecido três outros sul-africanos que terminaram aqui a sua jornada de bicicleta desde a Cidade do Cabo e com quem ficaram de se encontrar ao final do dia para celebrar tal acontecimento.

Nessa noite, juntos comemorando o fim da viagem desses três novos companheiros – que deixam a promessa de retribuir quando eu chegar à Cidade do Cabo – Matt e Tom desafiam-me a ficar por mais uns dias e a passar com eles o Natal, o que me parece a melhor das ideias.

Enquanto estico os dias há espera do natal, Amir convida-me para o acompanhar num treino de capoeira que um professor francês disponibiliza num ginásio bem perto do hostel onde estamos. No final do treino, do qual fui apenas espectador, conheço Nico, um uruguaio há meio ano no país em serviço para uma ONG espanhola e que espera hoje mesmo a chegada de um amigo de Maiorca.

A minha facilidade para falar espanhol gera empatia entre nós, até porque Andres não fala nada de inglês. Surpreendentemente, há pessoas com quem falamos pela primeira vez, mas que é como se fossem nossos amigos desde sempre, e este é um desses casos. Numa dessas noites, são eles que me convidam para uma pequena caminhada nocturna na companhia de Vera, uma amiga espanhola que há quatro veio para o Cairo, onde casou e reside, e que conhece cada recanto deste labirinto de bazares, mesquitas, cheiros, cores e sons, e que sentiu de perto a turbulência dos dias da revolução, tendo sido forçada a mudar-se para casa de um familiar do marido, ele também, bastante activo nos movimentos revolucionários.

Ao hostel por estes dias chega também Josh. Um alemão que veio à boleia desde Hamburgo, e para onde pretende regressar da mesma maneira, e se recusa revelar a idade dizendo apenas;

- Sou um cidadão do mundo! Sem idade ou nacionalidade.

Josh é ele também um apaixonado pelo mundo árabe, e depois de umas lições na Alemanha, partiu para Sumatra – no Iémen – para trabalhar com uma ONG tendo ficado completamente enamorado pelo país e pela sua gente.

Na noite da sua chegada ao Cairo está a festejar 100 dias de estrada e saímos para uma cerveja a que se juntam uns amigos egípcios. Durante a conversa, Josh diz não aceitar que se defina a revolução egípcia como ‘revolução de Facebook’, ainda que reconheça a importância que essa ferramenta representou durante esses dias e na qual, muitos iemenitas fizeram circular as mensagens que os amigos egípcios não tinham como publicar.

O fim-de-semana natalício chega por fim. É a primeira vez que passo o natal fora de casa mas a companhia não podia ser melhor! E para se juntar à festa acaba de chegar Thami, um outro sul-africano que aqui termina também a sua viagem – by any means – e Steve, um inglês a dar formação militar no Iraque, e que para provar como o mundo é minúsculo, me pergunta se conheço o Pedro (‘on the road’), um outro português que acaba de regressar de uma viagem de ida e volta à boleia até Singapura e que para além de nos conhecermos frutos das nossas voltas é quase meu vizinho, e que Steve alojou por uns dias no Iraque;

- O Pedro?! Claro que conheço…

À falta de uma boa ‘farrapeira’ para o jantar do dia 25 – até porque o jantar do dia anterior foi frango (e por ser dia de festa!) – Matt e Tom encarregam-se de um risotto, e de gorro vermelho na cabeça, voltamos a despedir-nos num longo abraço, com a promessa de reencontro.

Encontros Improváveis!

2012-01-01T14:33:00.002Z

A pensão que consegui em Taşucu não tem água quente! A manhã é fria e por mais que espere de torneira aberta, a água não vai aquecer mais do que o tempo lá fora!.. tomo um banho gelado e ponho-me desperto para o resto do dia, que na verdade, se avizinha longo.

Enquanto aguardo na fila para comprar bilhete rumo à ilha de Chipre, dois tipos de aspecto forasteiro, cabelo loiro e olhos azuis, aproximam-se aparentemente com as mesmas dúvidas.

Matt e Tom chegaram ontem com a ideia de seguir para o Chipre mas tal como eu acabaram em terra. São sul-africanos e há sensivelmente 150 dias que saíram da Cidade do Cabo com destino a Londres – onde Tom tem família – para fazerem todo o caminho de regresso a casa, de bicicleta e pelo mesmo caminho que eu.

De bilhete na mão aguardo a vez deles, mas a ausência dos respectivos passaportes obriga-nos voltar mais tarde e enquanto isso regressamos à pensão onde passaram a noite para ‘empacotar’ tudo em cima das bicicletas e então regressar.

O contraste entre as nossas bagagens é colossal! Eu que não carrego mais que uma mochila de 35litros, com duas ‘orelhas’ de lado que juntas devem perfazer pouco mais de 5litros extra, fico impressionado com a quantidade de coisas espalhadas pelo quarto e que eles vão arrumando para depois carregar nas bicicletas, num processo quase mecânico. Uma viola, um saco cheio de livros e uma infindável quantidade de outras coisas que eu não sonharia sequer poder carregar.

Depois de tudo ensacado e na companhia de um chá oferecido pelo proprietário da pensão, fico a vê-los carregar as bicicletas enquanto continuamos as apresentações;

Tom tem 24 anos e terminou história, política e vídeo – uma estranha combinação! – enquanto Matt, um ano mais novo, terminou economia e finanças. Após concretizarem os estudos no final do ano passado, trabalharam durante 6 meses para amealharem o suficiente para esta viagem e se fazerem à estrada. Apesar de ainda nem sequer irem a meio – tencionam chegar à Cidade do Cabo no natal de 2012 – já falam em planos para uma nova aventura de rikcho pela América do Sul ou de kayak pela costa oriental da Índia até à Indonésia.

Sinto de imediato empatia por estes novos companheiros – afinal de contas estamos nas mesmas circunstâncias, com o mesmo percurso e pressuposto – e até mesmo um certo fascínio pela viagem que empreenderam (por mais que eu esteja numa situação algo semelhante).

Voltamos à agência para comprar os bilhetes em falta e a funcionária informa que temos de estar no porto duas horas antes da saída do barco.

Faltam umas 12 longas horas e nada mais resta que não seja esperar…

Instalamo-nos no restaurante adjacente que oferece ‘free wi-fi’, e enquanto nos acomodamos, um outro viajante de feições ‘centro-europeias’ junta-se a nós.

Andreas é austríaco e acaba de regressar de Van – na parte oriental da Turquia – com fotografias impressionantes do terramoto que há poucos dias varreu toda a região, provocando avultados prejuízos materiais e causando um ainda indeterminado número de mortos.

Andreas tem 40 anos e é funcionário dos correios. Conta-nos que foi jogador de ténis de mesa durante vários anos, competindo a grande nível e ao que parece, não se saindo nada mal! Aparentemente, todos os anos faz uma viagem de cerca de 1 mês em busca do sol que já não consegue encontrar por esta altura na Áustria, mas com o tempo que se tem feito sentir por aqui, mostra-se frustrado por este ano o termómetro não estar do seu lado…

Depois de alguns minutos de conversa, resolve juntar-se a nós no barco desta noite para o Chipre.

As horas vão passando lentamente entre dedos de conversa e sopa de lentilhas… Andreas fica completamente surpreendido com os nossos planos de viagem e incrédulo ao revelarmos a intenção de cruzar países ‘tão perigosos’ – diz ele – como o Sudão. Em contrapartida, os três mostramo-nos frustrados pelas informações e referências que a maioria das pessoas tem sobre determinado país ou região, serem apenas fruto do mediatismo da comunicação social e não de um conhecimento minimamente esclarecido da realidade dos locais e do povo que os habita.

Manhã alta quando desperto, já o barco prossegue mar adentro.

Apenas Andreas se encontra ainda na sala onde dormimos e diz-me que os outros companheiros estão no convés e eu subo à sua procura ainda meio ensonado. Estão sentados na companhia de Amir, um turco pouco dado às regras do mundo muçulmano e que, mesmo sendo ainda manhã, partilha a metade de uma garrafa de whisky com Matt e Tom, convidando-me igualmente a fazer parte desse pequeno-almoço ‘pouco ortodoxo’. Como parece não ser suficiente, Amir faz questão de oferecer uma cerveja a cada um de nós enquanto o barco avança lentamente em direcção à ilha e Andreas se anima pelo sol que finalmente resolveu ser solidário para com ele.

Após doze horas de espera e outras tantas depois de ter entrado no ferry, estou finalmente no Chipre, mais concretamente na auto-proclamada Republica Turca de Chipre do Norte. Matt e Tom vão seguir para Larnaca – no lado sul – onde são esperados por um CS e de onde 2 dias depois têm voo para a Jordânia. Andreas por seu lado quer ficar por aqui e vai à procura de um hostel que tem referenciado, 6Km para o interior da ilha, enquanto que eu não faço a mínima ideia do que fazer… ficar ou seguir directamente para Nicosia…

Troco um último abraço com os meus companheiros de viagem e sigo em direcção ao centro de Girne. No posto de turismo pergunto por autocarros para Nicosia ou por um hostel nas imediações. Começo a sentir-me verdadeiramente cansado e resolvo-me por um banho quente e uma cama, mesmo que ainda sejam 2 da tarde…

Manhã seguinte parto para Nicosia e atravesso a pé para o lado sul.

A divisória entre os dois lados do Chipre é sem duvida a mais estranha fronteira que alguma vez cruzei. Entre os dois lados há uma terra de ninguém, guardada por capacetes azuis e forcas da ONU; uma linha que divide inclusive a própria cidade e que me faz lembrar Berlim nos tempos do muro.

Não sei se é de mim ou mesmo da cidade, mas Nicosia parece-me completamente aborrecida. O estado de espírito também não ajuda; a noite anterior foi turbulenta depois de uma paragem de digestão que me deixou fisicamente enfraquecido.

Resolvo prosseguir para Paphos e no dia seguinte para Limassol. Por fim já não é apenas Nicosia mas sim toda a ilha a parecer-me aborrecida e não fosse Marios – o meu CS em Limassol – a providenciar umas noites de alguma animação, julgo que teria fenecido ao tédio…

Marios é um miúdo de 20 anos a estudar no Chipre e que vive aqui apenas com a irmã. É um Tessalonicense fervoroso e um apaixonado pela música grega.

Na primeira noite, sou convidado para um concerto jazz, e duas noites depois, na companhia de alguns dos seus melhores amigos, para uma noite de musica tradicional grega, onde se atiram cravos aos músicos e onde os meus anfitriões mostram todos os seus dotes de dançarinos…

A minha curta estadia em Israel esgota-se ao fim de 3 dias.

Ofer – que reencontrei em sua casa depois de em Maio o ter recebido na minha – deixa-me na central de autocarros onde seguirei em direcção a norte para cruzar a fronteira do Rio Jordão para o lado da Jordânia.

Compro o visto e dirijo-me ao oficial para que seja carimbado e tenha permissão para entrar no país. O agente alfandegário interroga-me sobre onde vou ficar, o que faço, quantos dias pretendo ficar na Jordânia, mas as minhas respostas parecem estranhar ao meu interlocutor;

- Ainda não tenho onde ficar. Vou procurar. – Digo. O agente parece desconfiado.

- Sou arquitecto.

- O que é isso? – Pergunta-me…

Procuro na mochila o caderno de viagem e mostro alguns rabisco por forma a explicar a minha ocupação e com a ajuda do guia que trago comigo, mostrar-lhe que o meu interesse é visitar umas ruínas nas imediações e seguir para sul.

Por fim, faz-me olhar para um reconhecedor da íris, passando-me o passaporte e anunciando com um sorriso;

- Este é Mateus Brandão, o arquitecto que vem de Portugal…

Quando saio do táxi em Al-Mashari’a e ainda pondo a mochila às costas, alguém se dirige a mim em árabe. Um indivíduo de feições queimadas pelo sol, barba negra e aspecto forte, responde-lhe igualmente em árabe e dirige-se a mim em inglês;

- Parece que estás à procura de qualquer coisa!?.

Não tem um minuto que deixei o táxi! Explico-lhe que tenciono apenas visitar as ruínas e que procuro um ATM para levantar dinheiro. Diz-me que o siga e que não fale com mais ninguém, com uma expressão de quem diz; ‘não são de confiança’…

Apesar de ter sempre um ‘pé atrás’ nestas situações, a tendência para crer nas pessoas é maior do que qualquer receio e deixo-me levar… enquanto aguardo para levantar dinheiro Ali apresenta-se e pergunta-me onde vou ficar esta noite.

- Não sei! Há algum hotel ou pensão por perto? – Pergunto.

- Não! – Responde-me. – Queres ficar em minha casa?

Aceito de imediato! Poder fazer parte do quotidiano de uma família local, nem que por um ou dois dias, é um privilegio a que nenhum viajante se nega, revelando-se esses momentos, os mais marcantes de qualquer viagem.

Ali leva-me para casa dos pais. Uma habitação inacabada – como quase todas na Jordânia – com um portão azul, perro, onde um grupo de crianças parece tão admirada quanto feliz por ver uma cara estranha e poderem dizer algumas palavras em inglês;

- Hi! How are you? What’s your name?

Descalço-me para entrar. Cumprimento um dos irmãos de Ali presentes na sala com o habitual; ‘salaam ’alaykum’ e sou convidado a sentar. As mulheres estão todas na sala adjacente e precinto que haverá chá não tarda nada. Mais irmãos vão entrando e saindo e acabo por lhe perder a conta. O chá é servido e o pai de Ali faz-nos também companhia. É um homem de olhar delicado, barba branca e um caminhar curvado pelo peso da idade. À cabeça usa um tradicional lenço beduíno de cores vermelho e branco.

Fazem-me imensas perguntas, mas antes de me interrogarem sobre a minha tendência religiosa, querem saber se os meus pais ainda são vivos, quantos irmãos tenho, se sou casado ou tenho filhos. Descobrirem que apenas tenho um irmão e que com 29 anos contínuo solteiro, deixa-os completamente pasmados.

Servem-me fruta e desdobram-se na sala para nunca me deixarem sozinho. Estando longe de casa, fazem questão de dizer que enquanto ali estiver serão eles a minha família e que cuidaram de mim como de um filho…

Explico o que me traz a Al-Mashari’a e Ali diz que vai arranjar um condutor para no dia seguinte me levar a ver as ruínas. Aparentemente não há como ir a Umm Qais sem ser de táxi, de maneira que quer encontrar alguém da sua confiança e que não me cobre também mais do que o normal.

Um dos irmãos de Ali está prestes a começar a sua casa. Aqui ninguém sabe o que é um arquitecto mas depois da minha explicação, fazem-me chegar papel e caneta e põem-me de imediato a trabalhar. Pedir a um arquitecto para do nada fazer um esboço, é como aquelas entrevistas de televisão em que pedem a alguém para cantar, ao que o entrevistado cede ainda que contrariado e por apenas alguns segundos.

Os aromas da cozinha invadem a sala. As especiarias anunciam o jantar para breve. Um enorme prato de arroz com um bom naco de frango, salada e bastante pão é servido numa bandeja à minha frente.

Fico por fim sozinho. O único momento em que todos abandonam a sala é precisamente durante as refeições. Durante a noite inclusive, o pai de Ali estende o colchão no centro da sala e dorme a meu lado.

Não chego a conhecer mais nenhum compartimento da casa que não seja a sala – onde a única mobília é um armário para a televisão e diversas almofadas espalhadas em todo o perímetro – e a casa de banho, que na verdade fica fora da habitação, num cubículo improvisado.

Aparentemente a maioria das casas não tem mais de três compartimentos; uma sala, um quarto – onde dormem todos os elementos da família – e uma cozinha. A casa de Ali tem exactamente esta configuração. Sente vergonha pela sua casa, de tal maneira que não ma quer mostrar e só na segunda noite, depois de um dia inteiro juntos e na iminência da minha partida, sente a confiança necessária para o fazer.

Naquela casa, que também não é propriedade sua – é arrendada – a peça mais valiosa deve ser a televisão. Ali tem 3 filhos e outro parece vir a caminho, e todos dormem no mesmo compartimento. A cozinha não terá mais de 4 metros quadrados... depois de muito hesitar e livre de qualquer pejo, insiste para que durma em sua casa nessa noite. Tínhamos combinado voltar a casa do seu pai às 9 da noite e enquanto me encho de pipocas que cozinharam especialmente para mim, Ali recebe vários telefonemas da família na outra casa, insistindo para que eu volte. Ali ausenta-se para resgatar a minha mochila mas quando volta, diz-me que tenho mesmo de regressar porque o resto da família me espera como prometido. Vejo-me no meio duma disputa pela minha presença… por maiores que fossem estas casas, elas transbordariam sempre destes corações abertos a um estranho que sem qualquer intenção ou aviso prévio invadiu as suas moradas…

Regresso a casa da família de Ali e o seu pai repreende-me por não ter regressado como prometido. Desfaço-me em desculpas mais como quem agradece, ficando com a sensação que nunca conseguirei retribuir plenamente a generosidade com que fui recebido.

Na manhã seguinte levanto-me cedo, ainda sem que o sol espreite, para seguir para Amman. Toda a família está a pé para me preparar o pequeno-almoço e se despedir de mim. O pequeno-almoço é uma autêntica refeição, com humus, iogurte, salada de tomate e pepino, falafel e pão. De estômago cheio despeço-me de todos. Ali levantou-se propositadamente para se despedir de mim e me levar até ao autocarro que fica apenas a alguns metros no final da rua. Depois da última foto com os pais de Ali, um abraço paternal e choroso aperta-me o peito. O seu pai chora enquanto diz que terei ali sempre um lugar onde voltar e onde tenho de regressar com a minha família.

De mão no peito – ao costume árabe – repito incessantemente e no mais profundo reconhecimento;

- Shukran! Shukran! Shukran…

Os autocarros na Jordânia só seguem quando cheios e qualquer que seja a viagem, não custa mais de 2 euros.

Em Al-Mashari’a, o motorista dá várias voltas de um lado para o outro da única estrada que atravessa toda a povoação, até encher e podermos avançar. Não consigo deixar de pensar em Ali e na sua família, e na forma calorosa com que me receberam. Antes de partir, Ali voltou a pedir-me que não me esquecesse de si e que quando regressasse a casa lhe enviasse uma carta de forma a tentar ajuda-lo a conseguir o necessário para a obtenção de um visto para poder viajar para a Europa. Disse-me várias vezes que precisava de trabalhar para sustentar a família, não se importando de passar uns anos fora, eventualmente na Bélgica onde tem um amigo jordano também a trabalhar.

O autocarro enche por fim em direcção a Irbid e eu penso em como gostaria de o poder ajudar!..

Rumo a Amman com duas paragens pelo meio; Ajloun – um castelo árabe construído como protecção contra os Cruzados e elo de uma cadeia de fortes que permitia transmitir mensagens entre Damasco e o Cairo num único dia – e Jerash, um conjunto de ruínas romanas.

Em Amman sou recebido por Neil. Quando chego a sua casa pergunta-me de onde sou, o que revela que prestou pouca atenção ao meu perfil ou que recebe tanta gente que lhes perde o rasto. Na verdade Neil não tem grande acesso à Internet, de maneira que quando recebe pedidos de alojamento apenas diz que sim…

- Sou de Portugal. – Digo.

- Portugal?!

A surpresa instala-se porque no quarto adjacente está Ricardo e Laura, um casal português que está em Amman depois de umas semanas a viajar pelo país, com uma pequena incursão pela Síria. Depois de mais de dois meses de viagem são os primeiros portugueses que encontro no caminho e inesperadamente, alojados pelo mesmo CS.

Regressam a Portugal no dia seguinte, mas antes disso e na companhia de Yazed – um amigo de Neil que veio de Petra para estudar com o objectivo de ser guia turístico e que anseia pelo fim dos exames para deixar a cidade onde não se consegue habituar a estar – encontramos um café de ambiente local, onde apenas homens fumam sheesha, jogam gamão ou dominó e vêm futebol da liga espanhola, para um chá e uma troca de impressões sobre as nossas viagens. Ricardo deixa-me ainda com algumas dicas interessantes, como por exemplo, uma forma de entrar na cidadela de Amman sem pagar e sem que isso seja ilegal…

Ricardo e Laura partem com escala em Londres, mas o avião que os leva trás por sua vez, Tim e Veronika, um outro casal que ficará alojado em casa de Neil e que me farão companhia durante alguns uns dias.

Tim é australiano, jornalista e fotógrafo freelancer. Veronika é argentina e professora. Apesar de morarem em Londres e fruto da ocupação de Tim, já viveram no Brasil, no Quénia ou em Itália, e já correram muitos outros países, desde a América Central ao Sudoeste Asiático.

Amman é uma cidade relativamente pequena e tudo o que há para ver vai pouco para além da cidadela e do anfiteatro romano. Do topo da colina onde assenta a cidadela, é possível abarcar quase toda a cidade que se desdobra até ás areias do deserto nas imediações, nas suas cores ocres, monocromáticas e monótonas.

É altura de seguir para sul ao encontro de Petra e dos beduínos que vivem nos seus arrabaldes. Deixo Tim e Veko com a promessa de reencontro na gruta de Khaled e Ghassab – os beduínos CS que nos irão alojar nas próximas noites e que vivem literalmente numa gruta no meio das montanhas de Petra.

O meu contacto CS é beduíno e toda a sua família – como muitas outras em Um Syhoune – foi forçada a abandonar as grutas de Petra aquando da classificação do espaço pela UNESCO. No entanto, alguns beduínos mantêm o seu modo de vida tradicional e encontraram outras grutas ou espaços onde montar as suas tendas, nas redondezas da mais importante atracção turística da Jordânia e onde a maioria deles trabalha vendendo souvenirs ou alugando camelos e burros.

O meu taxista leva-me até à aldeia e faz o favor de perguntar pelo King – aparentemente, o nome pelo qual é conhecido Khaled, o meu anfitrião. No entanto, é Ghassab quem me espera porque King já partiu para a gruta onde, para grande sorte minha, mataram e cozinharam um cordeiro.

Ghassab é o verdadeiro tipo das cavernas (sem qualquer conotação negativa!). Tem a pele ruborescida pelo sol, barba negra e rastas, que a par da roupa remendada, lhe conferem um certo ar hippie. Estudou durante 4 anos em Berlim e regressou para ser guia turístico mas a ocupação não o preenchia. Tendo vivido toda a vida em grutas, não concebe viver noutro lado senão nas montanhas e para isso resolveu procurar a sua própria gruta e criar uma espécie de eco-lounge onde o seu modo de vida pudesse fazer sentido.

Quando chegamos, depois de uma pequena viagem que só é possível fazer num 4x4, há um grupo em volta da fogueira bebendo chá e conversando enquanto outros se encontram a jantar no interior da gruta. Uma enorme travessa de arroz com grão-de-bico e cordeiro assado é rodeada por comensais entre eles Tim e Veko. Todos jantam da travessa e fazem-no com as mãos, e eu junto-me ao repasto. A carne é deliciosa e extremamente tenra. Numa comunidade tão pobre a carne é um luxo e reservada quase exclusivamente para os dias de festa e eu sinto-me honrado por este privilégio.

Não há noite como a do deserto! Um céu que mais parece uma cúpula pintalgada de estrelas, tão baixo que parece ser possível tocar. Os amigos regressam à civilização e é hora de sono nas montanhas de Petra. Para além da gruta, há uma tenda no exterior e estando a gruta já composta de dorminhocos, fico-me pela tenda. Quando amanhece, volto a ter aquilo a que chamo; ‘um quarto com vistas’. Um sol tímido espreita lentamente por detrás dos rochedos mais altos, deixando escapar raios de luz que dançam pelas montanhas abaixo. O frio da noite vai sendo substituído pelo aconchego do sol e todos se vão lentamente levantando…

Novos Amigos em Istambul...

2011-12-15T15:21:00.005Z

Depois de 2 meses, já sinto saudades de uma boleia!

Para fazer os 40Km que separam Simitli de Bansko – na Bulgária – resolvo voltar a esticar o polegar. Na verdade, creio que o espírito da viagem está precisamente nesses pequenos momentos de conversa que troco com quem me ‘apanha’ no caminho.

Desta vez é Iuri e Yugoslav, dois recém empresários que se deslocam a Bansko em prospecção de mercado. Depois de anos a trabalhar para uma empresa de instalação de saunas e sistemas de hidromassagem, Yugoslav aposta agora no seu próprio negocio. É engenheiro e com a companhia de Iuri nas vendas, espera conseguir ter o sucesso necessário para manter o negócio de pé.

Quando param o carro em frente a edifícios em construção e revelo a minha ocupação, tenho por momentos a sensação de voltar às ‘visitas à obra’ – algo que fazia com grande prazer antes de partir e do qual tenho confessas saudades.

Nesta estância de Inverno que recebe habitualmente turistas russos, ingleses e alemães, a originalidade dos edifícios é pouca e não fosse ter a certeza de onde estou, apostaria que me encontrava algures na Suiça…

Pelo caminho, a típica paisagem de montanha com rebanhos de ovelhas que pastam sob o olhar atento do pastor e do seu cão, insiste em fazer-nos companhia. É interessante constatar como este quadro parece acompanhar-me. Desde a Noruega que as cores são as mesmas, como se o Outono viajasse para sul à mesma velocidade que eu.

Chego finalmente a Plovdiv. O taxista de serviço parece conhecer isto tão bem quanto eu pelo que andamos um bom bocado à procura do hostel… uma vez mais – fruto da época baixa – tenho o hostel completamente só para mim.

Mas vou ficar umas três noites, e na manhã seguinte chega Thomas, um belga de 20 anos a estudar em Istambul que aproveitou o feriado do Kurban Bayrami na Turquia – a celebração que marca a altura da peregrinação dos muçulmanos a Meca e que é assinalada com o sacrifício de um cordeiro – para uma pequena visita à Bulgária.

Ficamos um pouco à conversa e conto-lhe que tenciono ir para Istambul nos próximos dias. Thomas oferece-se de imediato para me alojar no apartamento que divide com mais 3 amigos e para onde regressa exactamente no dia em que conto chegar, utilizando para isso igualmente o mesmo comboio.

Thomas dirige-se para os mosteiros a sul de Plovdiv enquanto eu me faço ao caminho para a Turquia. Antes de Istambul tenciono parar em Edirne, uma pequena cidade na confluência das fronteiras búlgara e grega e que por isso mesmo respira uma áurea completamente ocidental e descontraída.

Ao entardecer, sento-me no muro em frente à mesquita para um desenho rápido. Dois miúdos sentam-se ao meu lado e não tardam a procurar algo para me oferecer; bolachas e pastilha elástica e não há como recusar… A noite vai caindo rapidamente. As luzes da mesquita iluminam os minaretes altos e as cúpulas e semi-cúpulas desta enorme construção. Para completar o cenário, a chamada para a oração ecoa por toda a cidade…

Ao chegar a Istambul e ainda na plataforma de embarque, encontro Thomas e juntos dirigimo-nos para sua casa. O eléctrico percorre toda a zona turística de Istambul, cruzando a ponte Galata em direcção ao Golden Horn e os primeiros vislumbres desta cidade cosmopolita e vibrante inundam-me o espírito.

Ainda é manhã, e o pequeno-almoço aqui é um prato de sopa de lentilhas regado com umas gotas de limão e acompanhado por Ayran, aparentemente a bebida de eleição dos turcos e que não é mais do que iogurte misturado com água e um pouco de sal.

Antes de chegarmos a casa, Thomas quer mostrar-me o bairro curdo e cigano, braço dado com o edifício onde mora.

O contraste não poderia ser maior! Há uma avenida que desce desde a Taksim - uma das mais emblemáticas praças de Istambul - até à ponte Galata; de um lado uma cidade de lojas, embaixadas e edifícios de aspecto consistente e do outro, um bairro decadente, com prédios incendiados, onde um canhão de água da polícia está constantemente estacionado e onde as pessoas parecem viver em profunda miséria

Thomas vive com mais três amigos, todos de procedências distintas; Mathias veio de França e ao que parece tem a fama de ser um bon vivant… seja como for só o conhecerei no ultimo dia uma vez que se encontra em viagem.

Irene é italiana. Está em Istambul ao abrigo do programa Erasmus depois de ter feito o mesmo em Londres. Estuda Relações Internacionais mas não tem ambições diplomáticas. Por outro lado é uma apaixonada por arte e línguas; por todo o apartamento, tem espalhado traduções do inglês para árabe e turco, duas línguas que se encontra actualmente a estudar.

Xay, por seu lado, veio do sul do Paquistão para completar uma pós-graduação. É professora e a mais velha dos residentes no prédio, deixando-a com um sentimento de deslocada apesar de todo o seu sentido de humor e sarcasmo que nos faz rir durante horas. Xay, como todo o paquistanês, fala Urdu mas o inglês é quase a sua língua materna. Pertence à casta Mogol, a mesma do imperador que mandou erigir o Taj Mahal…

Pouco após a nossa chegada, Thomas apressa-se a fazer chá. Irene revela-me que ele é um consumidor compulsivo e durante os dias que passo em sua casa, chá é uma constante a todo o momento. Para completar, Thomas mostra-se um fantástico anfitrião, procurando sempre dar-me a conhecer os diversos paladares da cozinha turca, especialmente os da sobremesa.

Não houve noite que não terminasse com o sabor de uma Baklava e de um copo de chá. Uma espécie de culto que passava por comprar a deliciosa sobremesa no pasteleiro mesmo à porta de casa, e que mantinha a sua loja aberta até altas horas da noite…

Aos poucos vou conhecendo melhor Thomas. Todos os dias de manhã sai para correr de forma a preparar a próxima competição. Por mais de uma vez foi campeão belga de corta-mato na sua categoria e foi precisamente aquando da participação no campeonato europeu realizado em Istambul, que se apaixonou pela cidade e a resolveu trocar por Gant.

Thomas estuda história. Por duas vezes que tento visitar Haia Sofia mas sem sucesso e para remediar, Thomas faz-me uma ‘visita virtual’ ao interior do mais icónico dos edifícios de Istambul, revelando um conhecimento profundo da sua história, significado e representação.

Durante 6 dias deambulo pela cidade deixando-me impressionar pela sua atmosfera; pelos pescadores que enchem por completo a ponte Galata durante todas as horas do dia e que retiram das suas linhas, 3 ou 4 minúsculos peixes de uma só vez… pelos barcos que cruzam o Bósforo a toda a hora e pelo por do sol do alto do terraço do hotel junto à torre Galata. Pela azafama dos bazares e pelos inúmeros minaretes apontados ao céu e que sacodem pombos de cada vez que o muezzin chama para a oração.

2011-12-09T12:57:00.001Z

O Mateus já está em viagem há 101 Dias! :)
Como devem imaginar há muitas estórias para contar mas podemos também ficar a saber de outras contas: OS NÚMEROS que o Mateus já fez até ao momento na viagem de 25 000 kms rumo ao Cabo Agulhas!

A Outra Face da Ucrânia...

2011-12-05T09:50:00.005Z

Os dias na Ucrânia prosseguem em direcção a Oeste.

O país encontra-se subjectivamente dividido entre o lado Este, mais saudosista da era soviética, mais adepto dos ‘amigos’ russos e até mesmo, mais condescendente com o sistema de oligarquia em que o país parece mergulhado, com sucessivos escândalos políticos que parecem não resultar em qualquer penalização – quer publica, quer criminal – para com os envolvidos. Até mesmo a comunicação social se encontra na mão destes ‘todos poderosos’ que parecem controlar o país.

Na zona Oeste, por seu lado – em tempos, parcialmente pertença da Polónia – respira-se um sentimento europeísta e mais ocidental, fruto dessas relações de proximidade, e até mesmo um maior sentimento de unidade nacional.

Depois de Odessa dirijo-me agora para Kamianets Podilky e Khotyn. O comboio entra na estação manhã cedo, sem que os primeiros sinais de luz do dia tenham surgido no horizonte. Tenho um hostel reservado mas rapidamente descubro que se encontra encerrado nesta altura do ano... vou deambulando até ao centro da cidade na esperança que as horas passem e que possa encontrar um posto de informação turística que me ajude com a dormida para esta noite. Quando finalmente abre, o funcionário encarrega-se de me conseguir um quarto pelo mesmo preço que me tinha disposto pagar no hostel e chama um táxi para me levar até lá.

Indica a direcção ao taxista e seguimos. O táxi pára em frente a um dos típicos edifícios de estilo soviético sem que haja qualquer evidência de ser ali o local pretendido.

E de facto não é!

Subo uma série de andares e não encontro nenhuma indicação e resolvo tocar à campainha na expectativa que alguém me saiba indicar o local exacto. – O taxista, mesmo que se tenha enganado, não pode ter sido por muito! – Penso.

Abre-me a porta uma senhora de idade. Não fala nada de inglês e tento explicar por gestos o que procuro. Junto as palmas da mão e encosto-as à cara em sinal de quem procura um sítio para dormir. Apesar de não saber o que procuro, oferece a sua casa para que eu descanse, se for esse o caso…

Vou a um cyber-café na procura da morada exacta e pergunto a um dos miúdos presentes se conhece aquele local. Dizem-me que sim e um deles oferece-se para me ir lá levar. Quando estamos perto, ouço chamarem o meu nome. O proprietário da pensão anda à minha procura de telemóvel na mão, seguramente ligando para o funcionário do posto de turismo, tentando saber o que se passa.

O proprietário é extremamente atencioso e prestativo. Para que nada fique mal entendido – já bastou o hostel que era suposto estar aberto e estava fechado e o taxista que me deixou no lugar errado – liga ao filho para que este fale directamente comigo e me explique tudo o que necessito saber.

Ao final do dia vem ver se está tudo bem comigo e leva-me a um restaurante onde possa jantar. É professor universitário e ajuda o pai a gerir o negócio do hotel e do café que têm no R/c. Depois do jantar ficamos à conversa e conta-me o difícil que é viver neste país, com ordenados miseráveis – como é o seu caso (não chega a 100€ por mês)! – e falta de oportunidades. Partilhamos um café mas quando lhe ofereço um licor que trouxe da Finlândia, recusa imediatamente por ter ainda de conduzir e a taxa de alcoolémia permitida ser 0…

Deixo Kamianets-Podilsky em direcção a Uzhgorod. Sou o único no hostel no primeiro dia, mas por volta das 3 da manhã chega companhia vinda dos Estados Unidos. Jim anda um pouco baralhado com horários de comboios e autocarros e dinheiro que quer trocar num banco a um domingo… é o seu último dia na Ucrânia e não quer ficar com mais dinheiro do que precisa. Está a caminho de Budapeste depois de 3 meses de Europa. À noite, temos uma animada conversa sobre o estado do mundo e Jim confessa ser um crítico fervoroso da política americana. Debatemos guerras, geopolítica, os verdadeiros fundamentos da União Europeia – que parecem estar a desaparecer – o papel dos Estados Unidos e da China no futuro próximo e todas as consequências que poderão advir da crise económica que o mundo atravessa. Acha que a União Europeia e mesmo os Estados Unidos não conseguirão manter-se unidos, porque simplesmente não foram pensados para ser tão grandes;

- Se a Checoslováquia se desmembrou porque checos e eslovacos não se entendiam, como querem agora que trabalhem juntos?!.

Depois de Uzhgorod é altura de voltar atrás e conhecer a versão ucraniana da ‘cidade dos leões’; Lviv.

À chegada tenho Andriy à minha espera. Andriy é um daqueles ucranianos que acha que mesmo com todas as dificuldades que país apresenta é possível, com um pouco de esforço e determinação, viver aqui e fazer uma vida normal e ao estilo ocidental. Conta-me que a sua namorada estuda na Alemanha e que é usual ir visitá-la assim como vai com alguma frequência assistir a espectáculos de música no centro da Europa, queixando-se apenas das burocracias associadas às fronteiras. Para um cidadão da U.E., visitar a Ucrânia apenas implica a apresentação do passaporte, ao passo que ao contrário – e o mesmo acontece com os turcos – é exigido visto de entrada.

Encontramo-nos na praça da ópera e seguimos para sua casa. É a primeira vez que ando de Marchutka – os mini autocarros citadinos – e fico espantado com o ritual de pagamento. As pessoas entram por ambas as portas do autocarro e acomodam-se da maneira possível, fazendo passar entre mãos, até chegar ao condutor, o dinheiro para pagamento da viagem, sem que haja qualquer mal-entendido ou quem tente não pagar. Perante tal honestidade, pergunto-me se tal seria possível em Portugal…

Andriy é também um amante do futebol e um apoiante do Karpaty Lviv, equipa que atingiu o auge no ano transacto com a presença na taça UEFA, batendo-se de pé para pé com equipas como o Borussia de Dortmund ou Paris Saint German, mas que esta época anda pelos últimos lugares da tabela, para grande desgosto de Andriy. Seja como for, e com a liga dos campeões nesta semana, combinamos assistir a um dos jogos em sua casa, algo que fizemos na companhia de um licor local e de muita conversa em torno de projectos de viagem, deixando o jogo claramente para ultimo plano…

Antes de partir conheço alguns dos seus amigos. Um deles é mais uma daquelas pessoas que me vão inspirando ao longo do caminho. Alguém que se aventurou a fazer das viagens o seu modo de vida, sendo guia de montanha por conta própria em varias partes do mundo, com especial incidência na zona dos Himalaias.

Andriy ajudou-me a encontrar um comboio que me leve através das montanhas até à fronteira com a Roménia. Um comboio local, com assentos em madeira, que costuma utilizar com regularidade para as suas actividades de montanha.

Preciso sair esta noite para conseguir ligação a esse comboio e assim sendo, parto uma noite mais cedo com um encontro pré jantar com os seus amigos, partilhando um copo de vinho da região e muitos votos de felicidade para todas as viagens que o futuro nos reserva…

No Reino dos Oligarcas...

2011-11-21T12:10:00.002Z

Alguns comboios têm o condão de agitar o meu estado de espírito.

Quando entro na carruagem ucraniana na estação de Varsóvia com destino a Kiev, a moral volta novamente em alta… fazem-me companhia, três ucranianos de gerações distintas e que por isso mesmo, espelham realidades diversas sobre o seu próprio país, o seu passado e a sua relação com a Rússia. Depois de conhecer Hennadiy – presidente da fundação para os estudos regionais e internacionais de Polissa – e de lhe falar da minha paixão por comboios e de como sempre sonhara viajar nos comboios da antiga União Soviética, o companheiro de maior idade, que ostenta uma estranha tatuagem no pulso, reage entusiasticamente. Hennadiy diz-me que ele sente nostalgia por esse tempo e que isso é comum à maioria das pessoas da sua idade. Hennady mostra-se completamente em desacordo, justificando-se com o desenvolvimento económico do país nos últimos 10 anos, algo que não seria possível numa Ucrânia da CCCP.

Hennady regressa de um qualquer congresso em Varsóvia. Fala um inglês fluido e conversamos um bom bocado. Fica surpreso quando lhe falo dos meus planos de viagem e de todos os sítios que tenciono visitar na Ucrânia;

- Schors?!? – Pergunta-me surpreendido. – Que há lá que queiras ver?

- Velhas locomotivas. – Respondo…

A viagem prossegue e o comboio chega finalmente à fronteira.

À entrada todos se sentam nos respectivos compartimentos e há uma certa tensão no ar.

Um batalhão de mulheres policia irrompe pelo comboio.

Ao mostrar o passaporte, a agente de uniforme verde e salto alto parece desconfiada; – olha-me insistentemente e pede que ponha o cabelo atrás das orelhas e não sorria…

Cede por fim levando o passaporte consigo para carimbar, não mo devolvendo sem uma nova análise comparativa;

- Definitivamente ela gosta de ti! – Diz-me Hennady com graça.

O dia amanhece e da janela do comboio vejo os primeiros sinais de chuva. Em Kiev, volto a não ter ‘sofá’ onde ficar e o recurso a um hostel é inevitável. Reservo 4 noites no Dream Hostel, mesmo junto ao estádio que vai receber a final do campeonato da Europa de futebol no próximo ano. Está ainda em obras – como quase todo a cidade – mas será inaugurado no sábado com a actuação da Shakira...

O staff do hostel é extremamente prestativo e simpático, o ambiente é fantástico e encontro viajantes de todos os cantos do mundo; do Japão ao Chile, do Canadá à Austrália…

Alfredo é um jovem dentista de 25 anos que veio do Chile para percorrer toda a Europa e a facilidade de comunicação oferecida pelo espanhol, torna-nos companheiros de deambulação durante alguns dias.

Conheço também Uğur (lê-se simplesmente; ‘Ur’ – o ‘ğ’ é mudo). Vive numa pequena cidade no interior da Turquia e é linguista e vendedor de especiarias em grosso. Encontra-se em viagem à procura de novo poiso porque se sente decepcionado com o rumo do país e com as pessoas que nele vivem. Chega a dizer-me, para meu desgosto;

- Não confies nos turcos!

Não percebo exactamente qual a religião que professa, mas o interessante é que aparentemente, os seus princípios alicerçam na partilha. Nos poucos dias que passamos juntos em Kiev, não houve nada que não tenha disponibilizado a todos com quem se cruzava; comida, roupa ou até mesmo dinheiro…

Num desses dias fez-nos companhia um judeu rabino. Só comia kosher e vi-o várias vezes rezar no dormitório. Apesar da desconfiança inicial para com Uğur, rapidamente ultrapassam qualquer animosidade e foi extraordinário vê-los conversar e como Uğur se mostrou imediatamente disponível para conseguir o que fosse necessário para que ambos pudessem partilhar uma refeição sem que isso interferisse com os preceitos kosher.

Há de facto uma ‘possibilidade’ para este mundo caótico!..

Após 5 dias em Kiev estou de volta à estrada. Depois de Kharkiv – a antiga capital do país – dirijo-me para Donetsk, onde supostamente existe um museu ferroviário e onde Dima me espera em sua casa.

No comboio conheço Alexander, um jovem estudante de engenharia. Não fala quase nada em inglês e por isso mesmo decide ligar a uma amiga para fazer a tradução e servir de ponte entre nós. Oferece-me chá e presta-se a ajudar-me com todos os procedimentos a bordo…

Nada poderia dar mais sentido a esta viagem do que estas pequenas coisas… e elas acontecem tantas vezes!..

Na verdade não houve viagem de comboio em que não me tenham oferecido ou chá ou cerveja. Numa dessas vezes, um companheiro de viagem que se esforçava animadamente para falar inglês comigo, ofereceu-me uma cerveja e quando mais tarde retribuí com outra, mostrou-se confuso…

Dima vai buscar-me à estação às 6 e meia da manha. Quando lhe liguei no dia anterior comunicando a hora de chegada do comboio e perguntando pela melhor hora para nos encontrar-mos, não mostrou qualquer problema em ir buscar-me tão cedo. Dirigimo-nos para sua casa e rapidamente fico a saber que não há qualquer museu ferroviário e que também não haverá jogo do Shaktar este fim-de-semana. Basicamente, tudo o que tinha programado para estes dias…

Dima é urologista. Vive num antigo edifício da era soviética num bairro dos arredores de Donetsk. Mesmo sendo médico, aufere um ordenado irrisório e talvez por isso tenhamos passado tanto tempo conversando sobre as semelhanças e problemas socio-económicos dos nossos países. Para ‘afogar’ as nossas lamúrias, introduz-me numa noite de vodka – que os ucranianos bebem desmesuradamente – acompanhada de sumo de laranja e pão torrado com manteiga de alho, até altas horas da noite…

De Tallinn a Gdansk em 15 dias...

2011-11-06T22:12:00.006Z

Desembarco em Tallinn ao início da tarde. Foram duas hora e meia duma viagem que repito pela segunda vez. Hoje espero a visita de um amigo de infância que aproveitou as suas férias para me fazer companhia ao longo de duas semanas pelos países do Báltico, terminando em Gdansk, a cidade que por pouco nos escapou – 4 minutos! – quando visitamos a Polónia em 2005.

Não tendo conseguido qualquer ‘sofá’, fico pela primeira vez num hostel. Aos poucos vou percebendo que é mais fácil ser recebido por algum ‘CS’ em locais mais pequenos do que nas grandes cidades. Certamente porque aí as pessoas não estão constantemente a receber pedidos e se mostrem mais receptivas a novos hospedes.

Os hostels são no entanto locais interessantes para conhecer outros viajantes, muitos deles também em viagens de longa duração. Aqui no Dancing Eesti há quem vá fazer o transiberiano até Pequim e outros que já percorreram toda a Ásia. Seja como for a época alta já vai longe e poucos são os hóspedes com quem conversar.

Só há uma linha capaz de ligar por via ferroviária Tallin a Riga e mesmo assim é preciso trocar de comboio na fronteira. É precisamente isso que nos propomos fazer, mas antes disso combinamos uma paragem em Tartu para visitar a segunda maior cidade da Estónia e o mais importante pólo universitário do país.

Tom, o nosso anfitrião ‘CS’, veio da Letónia para estudar antropologia e mitologia. Diz que preferiu estudar cá por a universidade ser bem conceituada e melhor que qualquer outra no seu próprio país. Vive junto à universidade numa casa algo degradada que alugou por um preço igual ao que pagaria por um apartamento fora do centro. Prefere assim, diz-nos. Além disso foi fazendo obras na casa, com o senhorio a suportar o custo dos materiais. Sente-a um pouco como sendo sua e agora que está a duas semanas de terminar a sua estadia por aqui, conta-nos que é com alguma magoa que deixará a casa.

Tom faz um pouco de tudo. Além de investigação cientifica para a sua tese final – da qual já publicou partes em jornais e revistas da especialidade – faz critica de cinema para uma revista nacional, entre outros trabalhos relacionados com os seus interesses e gostos pessoais. E para comprovar os atributos que lhe são reconhecidos no seu perfil de ‘CS’, faz questão de nos mostrar e dar a provar os seus talentos culinários numa sopa de legumes absolutamente deliciosa!..

No último comboio antes da fronteira contamos o dinheiro. Não queremos que falte mas também não interessa sobrar. No dia anterior havia trocado algun Lats com o Tom para poder comprar os bilhetes no lado de lá da fronteira. Fiz mal as contas! E quando vemos o preço do bilhete até á fronteira, reparamos que nos falta 1 euro… não é muito mas não temos mesmo e agora só dinheiro letão. Explico à revisora que não tenho mais euros, mostro-lhe todas as moedas que tenho... Pisca-me o olho e dá-me um bilhete para duas paragens antes da fronteira e ainda recebo troco…

Chegados a Cesis somos recebidos por Bruno, um alemão que trabalha na instalação de câmaras fotográficas em aviões para fotos de reconhecimento aéreo. Quando se mudou para cá não conhecia ninguém e o rigor do Inverno fê-lo crer que não ficaria por mais um ano. Mas com a chegada do verão, conta-nos que os habitantes saem de suas casas dando nova vida a toda a cidade. Foi então que conheceu a sua namorada – de quem não foi capaz de se despedir – e assim aqui permanece.

Apesar de já ter viajado por uma série de países ao abrigo das suas competências profissionais, Bruno planeia embarcar também numa longa viagem. Na parede da sala tem afixado uma data: 01/11/14, que é quando espera ter terminado de pagar a casa e ter algum dinheiro de sobra para partir.

Bruno vive literalmente no meio da floresta. À entrada da sua pequena aldeia há um lago que mesmo com este tempo cinzento, convida a um mergulho. No entanto, Bruno diz-nos que o proprietário do terreno resolveu vedar a área e tornar aquele espaço apenas seu;

- Depois da saída dos Russos, toda a gente faz o que quer aqui na aldeia – diz-nos com alguma revolta!...

Apesar disso, conta-nos ser o tipo de aldeia onde toda a comunidade se inter ajuda e protege, e como pudemos comprovar, não é sequer necessário trancar a porta de casa ou do carro.

Depois de Riga, seguiu-se Nida (Lituânia), Malbork – já na Polónia – e por fim Gdansk, onde fomos recebidos por Inga e Marek, um casal de vegans que nos espera na estação e nos encaminha por fim para sua casa.

Inga e Marek não jantam habitualmente às quartas-feiras. É dia de ‘limpeza corporal’… no entanto, perante a nossa visita, Marek prepara pasta com tofu e cogumelos para o nosso jantar. Os cogumelos são enormes! Marek ‘amanha-os’ cuidadosamente removendo a parte fibrosa com uma pequena faca. Fico admirado só de o ver…

À mesa a conversa é sobre viagens; são ambos viajantes experientes tendo já percorrido toda a Europa e grande parte da Ásia. Habitualmente fazem duas viagens por ano, uma no Verão – geralmente à boleia – e outra no Inverno. Este ano percorreram os países da antiga União Soviética entre a China e o Mar Cáspio. Trouxeram frutos secos do Turquemenistão e brandy do Tajiquistão que somos convidados a provar. São bastante conhecedores da nossa geografia e viajaram por Portugal alguns anos atrás também à boleia. Para o próximo Inverno, planeiam ir ao Sudão, o que se revela um excelente tema de conversa ou não fosse esse um dos países por onde vou passar.

Acho sempre extraordinária a confiança que a maioria dos ‘CS’ deposita nos outros. Um dos primeiros procedimentos é geralmente a entrega da chave da casa, por forma a deixar os hospedes completamente á vontade para se movimentarem conforme quiserem. Com a Inga e o Marek a situação é idêntica; é-nos logo confiada a chave e toda a casa é-nos posta à disposição. Além disso mostram-se completamente disponíveis não só para nos sugerir o que visitar, como para nos ajudar com o regresso do Hugo ao aeroporto.

Um dos lemas do ‘CS’ é precisamente; ‘faz parte da criação de um mundo melhor’, e eu não encontro superior contributo, do que toda a generosidade daqueles que despretensiosamente recebem de braços abertos outros ‘CS’ em suas casas, para esse mundo melhor…

Noticias da Síria...

2011-11-04T12:22:00.002Z

22 de Outubro - Embaixador CS em Aleppo

"well i hope you make soon sound and safe to Syria.
I think Qamishli train to Aleppo is a good idea but i think there is only one train a day if not three or four trains a week. but you can always take the bus to Aleppo.
Hama homs and crac might not be possible at the moment because a lot of tension is talking place there now.
the rest is fine but i am not sure about Busra."

03 de Novembro - Embaixador CS em Damascu

"I will give you my advise depending on my own experience and my experience only.
In general I would advise you not to come to Syria at the moment if it's not that urgent. You don't want to be mistaken as Spy for example.
I myself don't feel safe because I pass by many security check points everyday. The other day I was about to get beaten just because I was wearing sunglasses and waiting for my bus.
10 Army cars passed by me and one of the cars almost stopped and the soldiers threatens me to remove my sunglasses or they will come down and kick my ass and break them.

I can't give you false information on how safe it is in here and how everything will be OKAY. I just can't because I don't feel safe and I don't know what might happen with you.

Choose your next destination wisely
Be safe"

2011-10-21T10:18:00.000+01:00

Nova crónica já disponível no Alma de Viajante!

Clique na imagem ou aqui para aceder à crónica.

Direcção:.. Sul!

2011-10-02T10:31:00.003+01:00

À chegada ao Cabo Norte o vento é fortíssimo. Apesar das boas temperaturas que se têm registado nos últimos dias, este vendaval parece querer lembrar que este é o ponto mais próximo do Pólo Norte ao qual se pode chegar por via terrestre, ainda que este Cabo Norte fique numa ilha (Magerøya), ligada à não muito tempo ao continente por um túnel de quase 7Km perfurado sob o mar.

Tiro algumas fotos no local mas as atracções esgotam-se no simbolismo do local. É altura de procurar um sítio para montar a tenda. Há muito que tenho em mente um local com vista para o verdadeiro ‘ponto mais norte da Europa’ – Knivskjellodden, um promontório 1500 metros mais a norte que o Cabo Norte mas de acesso difícil e que forma com este um belo fiorde. Enquanto isto sou interpelado por um alemão de bicicleta que me pergunta se ali cheguei a pé. Respondo que não, enquanto ele confirma ter ali chegado de bicicleta desde a Alemanha. Tenciona igualmente montar tenda e acampar por aqui. Uma vez mais, a minha ideia de que é praticamente impossível estar sozinho quando se viaja sozinho, confirma-se…

Não é fácil montar a tenda com este vento!..

Tendo-o conseguido, sentamo-nos a contemplar o pôr-do-sol e ele reparte comigo o seu jantar, uma vez que eu não arranjei nada para esta noite. Falamos de viagens e ele mostra grande admiração pelo projecto que me proponho levar a cabo.

Não há muito mais que fazer por aqui. A noite cai e o frio aumenta, pelo que decidimos recolher à tenda… amanhã é dia de rumar a Karasjok.

Em Karasjok fico no parque de campismo. Pouco depois de montar a tenda conheço Roland, um alemão de 68 anos, cozinheiro reformado, mas que sempre passou a vida a viajar.

À noite partilhamos a mesa de jantar e ele revela-me algumas curiosidades da sua vida.

Roland é o mais novo de dois irmãos com uma diferença de idades de 10 anos. Nunca teve carro ou pagou casa. Como cozinheiro de hotel, conseguia um quarto no último andar do prédio e isso bastava-lhe. Trabalhou sempre para viajar!

O seu pai serviu na 2ª Guerra Mundial como transportador de radar, o que lhe conferiu prioridade máxima a quando da retirada dos alemães. Contudo, foi capturado pelos americanos e feito prisioneiro de guerra em França durante 3 anos, sendo libertado apenas em 1948, regressando à sua terra natal, na fronteira entre a Suiça e França, tinha Roland 5 anos.

A conversa centra-se uma vez mais nas incidências da guerra. Roland conta-me que aquando da retirada alemã, tudo por aqui foi destruído para que nada restasse para os russos. Karasjok como outras cidades do norte da Escandinávia – Rovaniemi na Finlândia é outro bom exemplo – foram totalmente incendiadas.

- Nem um telefone deixaram! – Comentou mais tarde comigo um jornalista Sami que me deu boleia até à fronteira.

Já na Finlândia, e tendo chegado tarde à Reserva Natura do Kevo, hoje só farei 15km, o suficiente para entrar bem dentro da reserva e avistar renas e lagos enormes, aperceber-me do Outono que aqui chega mais cedo pintando o cenário de cores amarelo e vermelho… e um silêncio indescritível…

São 7 da tarde e o ideal é montar acampamento. Cheguei junto a um lago onde já se encontra alguém a tirar fotografias e que me parece que também vai pernoitar por aqui. Chama-se Piotr e é polaco. Esta é a sua 13ª vez na Finlândia. Revela-se um amante da Lapónia, um caminhante experiente e além disso um excelente conversador. Teve planos para elaborar um guia da Lapónia, mas as constantes visitas apenas o fizeram ter a certeza de que quanto menos turismo, melhor será para a preservação da região.

Tendo planeado passar 3 semanas no parque, trouxe imensa coisa consigo, mas os planos mudaram e neste momento tem comida a mais pelo que resolvemos partilhar o que temos. Depois do chá, Piotr faz uma sopa com carne de porco tipo goulash que está verdadeiramente deliciosa…

Após o jantar, mais chá e boa conversa à fogueira. A noite vai caindo e o céu está estrelado, revelando boas perspectivas para o dia seguinte… Mas não só! Com um céu assim e apesar de ainda estarmos no início do mês de Setembro, é possível com alguma sorte, contemplar auroras boreais. O Piotr acha difícil por ainda ser relativamente cedo para isso. Não me fico e aponto o céu indicando aquilo que me parece ser uma, ainda que muito fraquinha. Diz-me que não. Que deve ser uma nuvem. Mas nesse exacto momento o espectáculo tem início! Ondas e cortinas de uma cor verde pálida, numa dança que nos faz sentir como que esmagados e nos deixa perplexos.

A visão estende-se por horas. Umas vezes fraca, outras mais forte… O meu companheiro de conversa apesar de não ser a primeira vez que tem o privilégio de contemplar tal fenómeno, mostra-se tão assombrado quanto eu e, de olhos postos nas estrelas, as nossas expressões de admiração dão conta disso mesmo.

O Piotr explica-me que o fenómeno tem origem na colisão de partículas solares com gases que pairam nas camadas altas da atmosfera. Como nos pólos o magnetismo da terra é menor, é como se essas partículas fosses puxadas para essas zonas e o choque acontece, proporcionando tão espantosa visão.

Os dois dias seguintes são passados no trilho, com paisagens deslumbrantes e alguma chuva à mistura… tenho sofá à minha espera em Rovaniemi, pelo que não é conveniente atrasar-me. Mas para lá chegar tenho ainda de conseguir boleia quando sair da reserva.

Nunca antes tinha andado à boleia sozinho. No início a ideia era um pouco estranha, mesmo que desde sempre tenha pensado faze-lo aqui por me parecer seguro e o custo das deslocações ser exagerado para quem se propõem gastar apenas 5 cêntimos por quilómetro em viagens. Na verdade revelou-se uma experiência fantástica. Conheci pessoas que certamente não mais encontrarei mas que se predispuseram a ajudar-me mesmo que em alguns dos casos, a língua fosse um obstáculo a qualquer tentativa de conversa. Tanto na Noruega como na Finlândia, exceptuando uma ou duas vezes, o tempo de espera nunca foi superior a 15 minutos e muitas vezes aconteceu conseguir boleia no carro de alguém já com alguma idade, que mesmo não falando inglês, mostraram sempre um enorme sentido de generosidade, como foi exemplo um senhor finlandês, que no dia em que me deslocava de Inari para Rovaniemi, ter-me-á visto pedir boleia talvez umas duas vezes – em sítios diferentes – antes de parar. Quando o fez, apressou-se a arrumar o banco do carro para meu conforto e a oferecer-me não só a fruta que trazia consigo, como o café que fez questão de pagar quando paramos numa área de serviço. E no entanto, não trocamos mais que meia dúzia de palavras o caminho todo…

Por recomendação do Jim, em Rovaniemi a minha anfitriã seria Taina. Na verdade, a Taina e o Jim tornaram-se amigos por muitas das vezes receberem as mesmas pessoas em suas casas e eu não sou excepção. Tal como o Jim, Taina recebe imensos hóspedes no contexto do CS, como o provam os dois cadernos de visita que me mostra e ‘obriga’ a assinar.

Taina é mãe de 9 filhos e uma dona de casa que não se nega aos trabalhos mais duros que a vida na floresta obriga. Pela manhã, via-a sempre calçando botins e vestindo luvas e casaco grosso para as tarefas no exterior; como cortar lenha, desfazer um galinheiro obsoleto ou preparar o sistema de aquecimento da casa.

Quando cheguei estava na companhia de Alain, um norueguês – amigo da família – que venho a saber pouco depois, já correu mundo, muitas vezes a pé e sem dinheiro.

Alain vive habitualmente junto ao Cabo Norte, na casa de uma das pessoas que o ajudaram quando em 2010 resolveu fazer a pé, em pleno Inverno e com temperaturas de menos 30ºC, o percurso entre Helsínquia e o Cabo Norte. Não tem casa própria e a roupa que traz vestida foi-lhe oferecida por pessoas com quem se cruzou ao longo do caminho. Não tem nada mas tem amigos em todo o mundo! Aliás, no site sobre a sua viagem de volta ao mundo para festejar duas vezes a passagem para o novo milénio – na Rússia e no Alasca – faz saber precisamente que a sua casa é o mundo…

Alain está aqui para trabalhar e ajudar a família. Na verdade é uma espécie de troca de favores. Pelas duas semanas de trabalho que aqui presta, não reivindicada salário, apenas cama, comida e roupa.

Em casa da família Saarijärvi já só vivem os filhos mais novos. Não tenho a percepção da idade de cada um mas os dois mais novos não têm mais de 8 anos. Minutos depois de estar na sua companhia, sou convidado para me juntar à brincadeira e não tarda nada a até que me ponham a puxa-los pelo corredor, sentados sobre um cobertor, tal fosse um trenó a deslizar na neve. Inventam mil e uma formas de andar sobre ele; ora um de cada vez, ora os dois juntos, ora saltando para cima do cobertor em andamento como se tratasse de uma prancha de skiming… deixam-me completamente cansado mas de alma preenchida.

Depois do jantar, Taina chama toda a gente para a sauna; primeiro os miúdos, depois ela e as filhas e por fim os homens.

A sauna na Finlândia é uma verdadeira instituição e os finlandeses gabam-se de ter a sauna mais quente do mundo. Quando Taina me mostra o seu interior e me explica todos os procedimentos, verifico no termómetro estarem uns 100ºC…

A sauna é a efectiva forma de limpeza do corpo e tem lugar dia sim, dia não. Deve começar-se com um breve duche antes de entrar e uma vez lá dentro, há uma pequena vasilha de estanho com água que é atirada sobre as pedras que cobrem a salamandra, provocando uma onda de mais calor ainda. Os homens fazem isto em duas ou três séries, intervalando com cerveja no exterior da habitação e se possível rebolando na neve, quando a há.

Taina convida-me a experimentar e eu junto-me aos homens no interior da sauna. Nunca na vida havia sentido tanto calor! Não há poro do meu corpo que não liberte suor e quando a água é arremessada sobre as pedras, tenho a sensação de sufocar… nos intervalos, sentamo-nos no exterior, mesmo que com chuva, partilhado dois dedos de conversa ao sabor da cerveja local.

No dia em que me despeço da família, também Alain se prepara para regressar á Noruega. Taina e uma das filhas vão leva-lo de volta a casa aproveitando o fim-de-semana fora para uma pescaria, mesmo que as previsões meteorológicas apontem para tempestades de vento na ordem dos 50 nós. Quando me despeço de Alain, fica a promessa:

- Até qualquer dia! Algures no caminho…

De Rovaniemi a Oulu é um pulinho. Bastaram 5 minutos de espera e a boleia que consigo leva-me directamente até ao meu destino.

Pekka, o cientista que me hospeda em sua casa, reside cá por força do trabalho. Ele e a namorada construíram recentemente uma moradia junto a um dos muitos lagos da Finlândia. As imagens que me mostra em pleno Inverno, com o lago congelado e tudo coberto de neve, são autênticos postais da Lapónia. No entanto, vai passando os seus dias no seu rés-do-chão de não mais de 30 metros quadrados, do mais simpático que se pode encontrar. O suficiente para si, diz-me. E ainda acha ter espaço para fazer uma sauna…

Pekka é um tipo divertidíssimo e de trato fácil. Durante o tempo que passei em sua casa, sabendo ele do meu gosto pelo mundo enológico, fez um esforço por me dar a conhecer alguns dos melhores licores e cervejas da Finlândia. O mais estranho nasce da vontade do produtor ‘mais a norte da Lapónia’, como o mesmo faz questão de publicitar no rótulo. Tem um sabor estranho a madeira queimada e ao abrir a garrafa, tenho a sensação de que o ar se enche de fumo… Mesmo estando um pouco ocupado nesses dias, Pekka confia-me a chave de sua casa durante todo o tempo em que lá me encontro. Por vezes, tenho a impressão que há pessoas que mesmo que nunca se tenham cruzado connosco, são nossos amigos desde sempre…

2011-09-27T12:20:00.001+01:00

Nova crónica já disponível no Alma de Viajante!

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2011-09-15T10:06:00.003+01:00

De Cabo a Cabo

Vídeo com algumas das fotografias dos fantásticos locais por onde Mateus Brandão já passou nesta sua aventura de percorrer 25.000Km em 250 dias, entre o Cabo Norte (Noruega) e o Cabo Agulhas (África do Sul).

Prólogo - 6000Km entre Portugal e o Cabo Norte

2011-09-14T17:10:00.005+01:00

Serão precisos 3 dias para fazer de comboio o percurso entre Portugal e a Suécia passando por algumas das estações que me proponho visitar.

Depois da primeira noite a bordo do Sud-Express chego a Lille, mas não parece haver forma de pernoitar na estação. São onze e meia da noite e este é o último comboio a dar entrada na gare. Daqui seguirei para Antuérpia num comboio que parte por volta das 6 e meia. Não sendo possível esperar aqui – ao que parece encerra à meia-noite e ninguém pode ficar dentro – procuro uma esquadra da polícia mas a mais próxima está igualmente encerrada. Pelo caminho cruzo a entrada de um hotel e apesar de não estar na disposição de pagar 76€ por meia dúzia de horas de estadia, ficar na rua também não é opção. Explico a situação, falo da minha viagem e peço para ficar apenas no hall... Não pode ser!.. Rogo um pouco mais, faço um ‘choradinho’ e o amável do recepcionista encaminha-me para o 1º andar onde tenho uma sala com sofás de couro e uma casa de banho à minha espera… que bela maneira de começar!

Em Estocolmo estará à minha espera o Nuno, mas antes mesmo de lá chegar, passo a última noite em trânsito numa das camas do nocturno Berlim-Malmö, num compartimento com uma 5 nacionalidades diferentes.

O Nuno é um antigo colega de faculdade que veio para a Suécia à 6 meses à procura de trabalho. Juntou 3 entrevistas e partiu. Hoje continua à procura porque a barreira linguística é um problema sério para quem se quer integrar na vida da cidade. É importante falar sueco. Já conseguiu alguns trabalhos temporários mas continua na expectativa de arranjar um contracto permanente.

Neste momento mora num complexo de residências universitárias onde, segundo consta, todas as terças-feiras tem lugar uma estranha tradição; por volta das 10 da noite, todos os moradores surgem à varanda e durante um minuto, todos gritam…

Depois de uma noite bem dormida e de um almoço condizente, o Nuno oferece-se para me mostrar a cidade. Ao longo do caminho vai contando cada pormenor daquilo que estamos a ver, revelando um conhecimento extraordinário da história da cidade para quem apenas aqui se encontra há relativamente pouco tempo…

O Nuno fala-me da estátua de uma actriz, no canto do Teatro Real de Drama, onde as pessoas no Inverno insistem em tocar por aparentemente ela ser aquecida por dentro; fala-me de um conjunto de runas (8 ao que parece) espalhadas pela cidade e que se encontram encrostadas em algumas habitações, pedras essas que remontam à formação da cidade e com motivos aparentemente vikings. Subimos a alguns pontos altos onde foi possível ter uma visão absolutamente fantástica sobre a cidade, os seus edifícios de cores terra quentes e telhados negros, o Báltico que a banha em quase toda a sua extensão e todos os barcos que nele navegam. Ao longo de todo o percurso, fiquei com uma ideia daquilo que é Estocolmo; uma cidade jovem, vibrante, cosmopolita, boémia e cheia de vida. Por toda a cidade há parques com imensa gente; pic-nics entre amigos, pessoas que simplesmente aproveitam os últimos dias de sol antes da chegada do Inverno ou jogando qualquer coisa… e imensas esplanadas! Os suecos vivem muito o seu verão – não fosse o Inverno ser tão longo e rigoroso – e aproveitam cada raio de sol como se fosse o ultimo, daí não ser de admirar ver todas essas esplanadas repletas de gente ao final da tarde, jantando e bebericando qualquer coisa, especialmente junto à agua.

Desmistifiquei também a ideia de que os suecos são algo frios e pouco expansivos. Pela forma como se cumprimentam, não poderia estar mais em desacordo.

Na Suécia não há beijos ou apertos de mão. O aperto de mão é apenas para o desconhecido, porque depois, os suecos cumprimentam-se e despedem-se com calorosos abraços.

O meu próximo destino é Narvik, na Noruega. Serão 19 horas de viagem por linhas que durante a 2ª Guerra Mundial, abasteceram de ferro – proveniente das minas de Kiruna, no norte da Suécia – os navios alemães ancorados no porto norueguês.

Em Narvik ficarei em casa do Jim.

O Jim há muito que está no CouchSurfing e já recebeu imensos hóspedes, das mais díspares nacionalidades (ficou fascinado pela recente visita de um casal iraniano) e ‘surfou’ em outros tantos. Visitou 153 países – Coreia do Norte e Butão são alguns deles – e não parece querer ficar por aqui. Tem amigos nos quatro cantos do mundo, mas fala-me em especial de um que reside no Afeganistão e com quem se corresponde há vários anos, mesmo antes da invasão russa.

Com um pequeno receptor de rádio, o Jim conseguia captar, uma vez por semana, um programa em inglês da rádio de Cabul. Num desses programas, o locutor de serviço fornece o contacto da rádio e o Jim aproveita a oportunidade para solicitar uma cassete com música tradicional afegã. A amizade nasce e hoje é o local e o amigo que mais gostaria de visitar.

Sou recebido com bolo gelado, bolachas e café. Falo-lhe do meu fascínio pela 2ª Guerra Mundial e o Jim aprontou-se para me mostrar alguns dos locais mais simbólicos de Narvik no que a esse tema diz respeito. Conversamos imenso sobre o tema e o Jim revela-me algumas curiosidades da guerra na Noruega.

Durante as nossas deambulações, fico tocado ao visitar junto a uma igreja, um memorial referente a uma família judia daqui levada para os campos de concentração de Auschwitz. Toda a família foi deportada, mas dela fazia parte Idar Israel Fisher, uma criança – que não teria 10 anos! – membro da mesma turma de escola da mãe de Jim. Ao regressarmos a casa, o Jim mostra-me a sua fotografia num retrato de conjunto, poucas semanas antes da sua captura.

Mas não só de memórias de guerra foi feita a minha presença em Narvik.

O Jim leva-me a conhecer a sua mãe. A sua casa tem vista para o mar onde ao que parece é possível avistar baleias, e eu juraria ter vislumbrado uma no seu caminho para mar aberto… apesar da distância, certo era não se tratar de um peixe.

A estadia em Narvik esgota-se e é altura de partir para Alta.

Esta noite ficarei no Opportune, o barco com que Rune – o meu anfitrião do CS para esta noite – fez a sua primeira circum-navegação durante 3 anos.

- És vegetariano?

- Não! – Respondo.

- Ainda bem! Então para o jantar temos rena.

E foi mais ou menos assim que começou a minha curta estadia em Alta.

Com o Rune estava Marcus. Um alemão – igualmente membro do CS – que chegou a estas paragens com o mesmo intuito que eu; visitar o Cabo Norte.

Depois de algumas compras no supermercado, somos levados para o seu barco. Está ancorado na marina de Alta desde Maio, quando regressou da circum-navegação. Possui uma pequena instalação sanitária, uma sala, uma pequena cozinha e duas cabines.

Não tardou muito até que o aroma da carne se espalhasse pelo barco. Enquanto aguardamos, a conversa torna-se animada ao falarmos de viagens. O Rune mostra-me inclusive vídeos da sua chegada e estadia na Madeira. O jantar é servido; rena com cogumelos e natas e puré de batata, com um syrah australiano para acompanhar o repasto. Estava verdadeiramente com fome…

Mas ficarei apenas uma noite. Durmo na sala ao sabor do vento que agita o convés, numa experiência fascinante.

STrail

2011-09-01T23:03:00.019+01:00

Desde cedo que percebi que não poderia carregar muito equipamento para esta viagem e daí também a opção lógica por uma mochila de pequena capacidade.

No entanto isso compreende em qualquer situação, uma boa escolha daquilo que se leva lá dentro.
Primeiro porque o equipamento deve ser suficientemente durável para os 9 meses. Deve ser leve, compacto e multi-funcional. No fundo, equipamento técnico.

O apoio da STrail neste campo foi fundamental!

A Strail é uma pequena loja em Lisboa mas com material de excelente qualidade e especifico para as diferentes actividades outdoor.

Aqui encontrei a tenda adequada às minhas necessidades de leveza e espaço, com materiais de grande qualidade e resistência.

Também as meias, vocacionadas para grandes caminhadas, em Coolmax - uma material fantástico que permite ao pé respirar, tornando o andar muito mais confortável, mantendo o pé sempre seco uma vez que a transpiração passa passa o lado de fora da meia - são uma opção vital para que pretende fazer trekking e tirar todo o proveito de uma botas em Gore-Tex.

As calças que se convertem em calção é mais uma forma de economizar espaço e leveza na mochila. O mesmo acontecendo com a toalha.

Uma toalha de reduzidas dimensões mas num material super absorvente e de secagem rápida e que praticamente não ocupa espaço na mochila.

Outros dos objectos relevantes é a lanterna. A opção por um frontal permite uma multiplicidade de opções em diversos cenários, mostrando-se a melhor escolha para carregar na mochila.

Obrigado também à STrail por todo o apoio e dedicação demonstrado!

Agradecimentos

2011-09-01T22:38:00.006+01:00

Entre muitos agradecimentos que já fiz e outros tantos que certamente ficarão por fazer, há alguns que não posso deixar de mencionar.

Desde logo um agradecimento especial a toda a equipa da Guess What PR!
Primeiro por terem aceite fazer parte deste projecto e depois pelo fantástico trabalho que desenvolveram na promoção do mesmo. Estou certo que sem eles não teria chegado onde cheguei...
Muito OBRIGADO!

Depois, um agradecimento muito especial a duas pessoas que contribuíram de forma indelével para o sucesso inicial deste projecto.
Ao meu tio Paulo Araújo, o meu sincero muito obrigado por ter emprestado a esta aventura, todo o seu saber e experiência no planeamento da estratégia a seguir.
Por fim, mas não menos relevante, um agradecimento muito especial à minha namorada, por perceber toda a importância desta viagem para mim e ter sido sempre um apoio na sua preparação.

Gostaria aqui também de agradecer a todos os parceiros deste projecto.
Sem o suporte de todos esta viagem não seria certamente a mesma coisa...

MUITO OBRIGADO A TODOS!

Press Release

2011-08-30T19:51:00.002+01:00

Vejam aqui algumas das publicações que assinalaram esta iniciativa:

2011-08-28T23:43:00.001+01:00

O Mateus partiu hoje para uma viagem de nove meses e, sozinho, pretende percorrer de comboio 23 países, entre o Cabo Norte, na Noruega, e o Cabo Agulhas, na África do Sul. BOA SORTE!

Magnólia Porto Hostel

2011-08-16T16:27:00.019+01:00

Que dizer, quando as pessoas a quem solicitamos apoio e que mesmo desconhecendo-nos por completo e nada sabendo da nossa experiência no que quer que seja, se prestam ainda assim a apoiar, pelo simples facto de que acreditam no projecto e encaram esse apoio como uma forma de fazer parte dele?

Não há forma de agradecer!

O Magnólia Hostel é um dos apoios deste projecto e nele foi-me possível - uma vez mais - encontrar pessoas fantásticas, que acreditaram neste projecto desde a primeira hora, sem sequer pensar em contrapartidas...
Pessoas que rapidamente percebemos, podiam ser nossos amigos desde sempre. Que um pouco à semelhança deste projecto, com determinação e empenho, puseram de pé o seu sonho e se dedicam a ele a tempo inteiro. Com animo e perseverança.

O Magnólia Hostel "é a base perfeita para descobrir tudo o que Porto tem para oferecer."

Localizado no centro da cidade, a uma caminhada de 5 minutos da estação de metro do Bolhão e com acessos fáceis a todas as atracções da cidade, é o local perfeito para quem quer mergulhar na cultura da cidade ou explorar a sua vibrante vida nocturna.

O prédio recém-renovado, combina a arquitectura típica do Porto com uma atmosfera descontraída e intimista. Com altos níveis de qualidade e conforto, o Magnólia Hostel oferece 7 quartos onde podem dormir 2, 3, 6 ou 8 pessoas - todos com casa de banho privativa. A pousada também tem uma cozinha totalmente equipada, uma sala de estar e uma recepção aberta 24 horas. Além disso dispõe dum bar e dum jardim encantador, local ideal para relaxar e conhecer pessoas de todo o mundo.

Devido à proximidade com a Universidade de Belas Artes, o Teatro Nacional e Coliseu do Porto, todos os quartos e salas têm temáticas ligadas as artes (pintura, cinema, teatro, escultura, etc...).

Agora já sabem!.. Quando vierem ao Porto, lugar para ficar ou simplesmente beber um copo... é no Magnólia Hostel!

Obrigado Hugo por todo o apoio!

Entrevista à Rádio Clube da Feira

2011-08-12T20:14:00.001+01:00

Trotter II - Bestard

2011-08-09T22:16:00.005+01:00

Novas companheiras de viagem...

Nove meses com um único par de calçado requer uma escolha atenta.
As Trotter II da Bestard, são uma versão actualizada da bota clássica, de pala lisa e sem costuras. Tem nova forma e sola, para o máximo de conforto e ligeireza.
Com um peso de 1430gr., em pele Nobuk de 2,5mm, repelente à água, inteiramente em Gore-Tex e com sola Vibram, as Trotter II são a escolha ideal para este tipo de jornada, em múltiplos terrenos e condições meteorológicas.

Obrigado à Bestard por todo o apoio prestado!

Companheira de viagem

2011-07-27T17:19:00.040+01:00

Não é fácil encontrar companhia para uma viagem deste tipo.

É necessário escolher com critério. Ponderar... companhia para 9 meses não é coisa que se deixe 'ao calhas'... não pode ser um fardo. Tem de se ajustar a mim na perfeição. Tem de me permitir 'respirar'...

E além disso tem de ser confortável e de boa qualidade!

De fabrico nacional, a Monte Campo é para mim uma marca de referência no que respeita à produção de mochilas.
Os seus artigos sempre me fizeram companhia, chegando alguns a ter agora perto de 30 anos e ainda em perfeitas condições.

Daí que a escolha de uma mochila Monte Campo para esta viagem sempre foi uma prioridade. E nada melhor que a Freita 35lt.

A opção por uma mochila de pequena capacidade visa sobretudo a leveza e a necessidade de não carregar nada mais que o estritamente necessário. Afinal de contas, irei carregá-la durante 250 dias...
No entanto, a exigência por um material duradoiro, ergonómico, respirável e que ofereça garantias de chegar ao fim em boas condições, só poderia ser Monte Campo. E a Freita 35lt. oferece tudo isso.

Mas a Monte Campo não se ficou por aqui e ofereceu-me também um saco-cama capaz de responder às exigências de um clima mais agreste logo no inicio da viagem.
Assim sendo levo um Azimute 750 para temperaturas de -2ºC que no entanto é extremamente fino e compacto, pesando cerca de 750gr. e que cabe na perfeição num dos bolsos laterais.

O meu agradecimento uma vez mais à Monte Campo. Não apenas pelo material, mas especialmente pela simpatia com que me receberam.
Obrigado, e certamente que esta será uma das melhores companhias possíveis para esta viagem!..

Trailer da viagem

2011-07-08T20:21:00.012+01:00

Luís Pinto

2011-07-08T19:27:00.004+01:00

O Luís Pinto é mais uma das pessoas de que é feita esta viagem.

Costumamos dizer e com verdade, que 'quem tem amigos não morre na prisão'.
É extraordinária a disponibilidade com que as pessoas com quem tenho contactado, amigos ou não, têm recebido este projecto e aceitado colaborar com ele.

Tem sido para mim um prazer enorme 'trabalhar' com todos eles e descobrir os seus talentos.

Queria pois deixar o meu profundo agradecimento ao Luís, pela disponibilidade, empenho e criatividade depositada na realização do vídeo promocional que lhe solicitei.

Uma vez mais Luís... os meus parabéns pelo resultado final e muito obrigado!

'De Cabo a Cabo' na Prova Oral

2011-07-02T22:31:00.003+01:00

De Cabo a Cabo na Prova Oral by De Cabo a Cabo

Nuno Lobito

2011-06-21T22:36:00.010+01:00

"A fotografia foi um dos meus sonhos que, felizmente, se tornaram realidade.

Parti então à descoberta do mundo."

O Nuno Lobito é para mim um daqueles gurus neste universo das viagens.
Fotografo de profissão e viajante por devoção, o Nuno está neste momento a 1(!) país de se poder orgulhar ter visitado todos os países do mundo, e eu já lhe confessei sentir uma certa 'inveja saudável' por tão grande conquista.
Não que isto tenha a ver com números.
Tem sim a ver com experiências, com vivências... com 'viver no seio das tribos, dormir no interior da floresta, saborear a magia e a paz' dos locais por onde passamos, das pessoas com que nos cruzamos...

São estas as verdadeiras motivações por detrás dos carimbos e dos selos dos vistos no passaporte!

O Nuno endereçou-me uma mensagem de apoio que está publicada no facebook.
Aproveito uma vez mais para lhe agradecer as palavras e dizer que contarei com os seus conselhos ao longo do caminho...

Muito obrigado Nuno!

Uma questão de coragem?..

2011-06-19T20:34:00.002+01:00

- Então tu vais viajar durante 9 meses?!.
- É verdade!..
- Invejo-te a coragem!
- Qual coragem?..

Nos últimos dias, muitas têm sido as manifestações de apoio, incentivo e votos de boa sorte que me têm dirigido, referindo-se muitas vezes à admiração que sentem pela minha coragem...
Pode parecer estanho mas não sinto nada de corajoso nesta ideia de viajar.

Não é uma questão de coragem... nunca foi.

É desafiante, sem dúvida, mas não vou para enfrentar adversidades - as que surgirem não serão mais que parte integrante deste sentimento de viagem (os imprevistos) - não vou para ultrapassar medos ou fugir do que quer que seja, bem pelo contrário... vou para encontrar!
Viajar, especialmente quando por um período tão largo, é instintivo, é a busca de uma complementaridade pessoal, é determinação e vontade... apenas isso.
Uma viagem desta envergadura, exige alguma preparação. São calculados os riscos procurando dar pouco espaço a grandes 'coragens'... Como explicava Tim Butcher na narrativa sobre a sua viagem pelo rio Congo; existe um perigo objectivo - que podemos calcular e por conseguinte, evitar - e outro subjectivo, que não sendo possível antecipar, devemos sempre tentar minimizar...
Neste aspecto, uma vez mais, é uma questão de preparação e não de coragem...

Quero no entanto agradecer todo o apoio que tenho recebido.
Como já disse anteriormente, esta é uma viagem feita de pessoas!.. e mesmo que a 70 dias da partida, elas já começaram a preencher os quilómetros que ainda não percorri...

100 dias!..

2011-05-19T15:08:00.002+01:00

Faltam 100 dias para a partida!

Há uma sensação estranha a apoderar-se de mim. Uma comichão não sei bem onde. Um friozinho incontrolável...
O 'sonho' começa finalmente a dar lugar à realidade.
No entanto, e apesar de todos os preparativos que tenho levado a cabo, parece que ainda está tudo por fazer. Não tenho nem metade do material de que vou necessitar, não tratei de nenhuma papelada, não fui a nenhuma consulta de viagem... nada! Apenas o itinerário parece estar definido... sendo certo que pode - e deve! - sofrer alterações pelo caminho.
Assim sendo começarei pela Noruega, dou um pequeno salto à Finlândia e regresso para entrar na Rússia. Segue-se a Ucrânia, a Bulgária e a Turquia. Depois a Síria, a Jordânia e o Egipto. O périplo por África segue pelo Sudão, Etiópia, Quénia, Uganda, Tanzânia, Moçambique, Malawi, Zâmbia, Botswana, Namíbia e termina na África do Sul...

A 100 dias de partir lembro um dos posts iniciais deste blogue, que se referia também à data de partida. Faltavam 800 dias... na altura nem sabia muito bem como encarar esse numero. Parecia muito e ao mesmo tempo não tanto assim para preparar uma viagem destas. Não sabia sequer se ia conseguir chegar a este dia e poder dizer que a viagem tem noventa e muito por cento de certezas de acontecer. Era um 'sonho'. Hoje é praticamente realidade!

É momento também de referir e agradecer uma serie de incentivos que me foram sendo transmitidos por diversas pessoas, especialmente a nível familiar.
Não é fácil fazer entender às pessoas que nos são próximas, a importância e o significado pessoal de uma viagem deste tipo, que envolve riscos (ainda que devidamente acautelados) e um período de tempo significativo longe de casa.
No que respeita aos meus pais, se o meu pai entende na perfeição as minhas motivações, já para a minha mãe foi mais difícil de aceitar. E tendo consciência disso, e do seu esforço emocional por me apoiar, mesmo com os seus receios e que não concorde plenamente com a minha a partida, sinto-me mais que nunca encorajado e que esta viagem tem tudo para resultar.
O mesmo se passa com a namorada. Se não foi simples transmitir a minha vontade aos meus pais, mais difícil ainda foi explicar à namorada que pretendia ausentar-me por 9 meses...
Contudo, hoje sinto o apoio incondicional de todos e quero agradecer-lhes por isso. Sei que poderei contar com eles em qualquer necessidade e isso reforça a minha determinação e apazigua as saudades que tenho a certeza vou sentir logo no 1º km...

O dia aproxima-se. É altura de começar a encher a mochila (que ainda não tenho!), mas o mais difícil é controlar este turbilhão de emoções que se vão apoderando de mim...

Alexandre Rosas

2011-05-17T12:58:00.006+01:00

Esta é uma viagem feita de pessoas.

Pessoas que não conheço mas que sonho vir a conhecer. E entrar de alguma forma nas suas vidas como espero entrem na minha... tomar contacto com as suas realidades, as suas crenças e afectos, as suas tradições e costumes, os seus sorrisos e abraços, as suas e minhas promessas de amizade eterna...
E algumas dessas pessoas, fui encontrando-as antes mesmo de partir...

O Alexandre Rosas é sem duvida uma dessas pessoas.

Vou tomar a liberdade de pela primeira vez o tratar como 'amigo'. De facto, o nosso conhecimento mutuo é fruto de uma convivência esporádica; nunca partilhamos uma grande conversa ou até mesmo nos sentamos à mesma mesa, mas nem por isso alguma vez se mostrou menos disponível ou afectuoso.
Assim como o Rafael e a Tanya, solicitei ao Alexandre a criação de um logótipo para a viagem, pedido ao qual ele assentiu prontamente... sem qualquer contrapartida.
A sua simpatia, não apenas nesse momento mas sempre, deixa-me claramente em divida para com ele, e a sua generosidade faz com que sinta que ganhei mais um amigo, e que assim sendo, que esta viagem já começa a valer a pena...

O Alexandre é um artista de enorme valor, e não tenho duvida que a sua contribuição para este projecto o torna mais forte e consistente.

Obrigado Alexandre pela tua disponibilidade - mesmo em tempos de muito trabalho! - por nunca te teres esquecido, pelo contributo importante para este projecto, e acima de tudo, por acreditares nele.

Linha do Tua

2011-05-15T23:06:00.011+01:00

A primavera está ai em força. Bem como as destruidoras obras da futura barragem do Tua...
Não há tempo a perder! Não tarda nada e o vale do Tua nunca mais será o mesmo...

Aproveitando o mote e a vontade de conhecer as novas 'camelo' (automotoras conhecidas por este nome devido ao seu aspecto exterior, onde o ar condicionado no topo das mesmas se assemelham a umas bossas) da Linha do Douro, fiz-me ao caminho, novamente com o meu parceiro destas andanças, para mais uma caminhada até à estação de São Lourenço...

É espantoso como é possível ouvir as pessoas comentarem com desagrado o estado deplorável do nosso panorama ferroviário!.. mesmo que quem de direito ache que ninguém quer saber...

Tudo aquilo que eu pudesse dizer aqui sobre o vale do Tua e a sua linha, não faria certamente jus ao seu real valor e significado, pelo que espero que as fotos possam ajudar a compreender toda a magnitude daquele local e do seu património ambiental e industrial , que desaparecerão para sempre fruto do capricho de gente sem qualquer sentido de território, identidade, progresso, futuro, etc...

O PATRIMÓNIO (seja ele de que tipo for) é a nossa IDENTIDADE!..
e nada somos sem identidade!..

LeV

2011-04-19T18:07:00.003+01:00

O LeV - Literatura em Viagem - realiza-se anualmente em Matosinhos e conta sempre com a presença de inúmeros escritores de renome, nacionais e internacionais, que nos presenteiam com as suas estórias... as estórias dos seus livros e as estórias das suas viagens.

Este ano, o LeV tinha patente uma exposição fantástica do trabalho que António Jorge Gonçalves desenvolveu ao longo de 7 anos, desenhando pessoas em 10 metropolitanos pelos 4 continentes, e uma outra de fotografias de Joaquim Magalhães de Castro a bordo do navio escola Sagres, numa 'boleia' que apanhou de Goa a Lisboa.

Dos vários escritores em cartaz, destacaria a presença de Rui Zink, José Luís Peixoto, André Gago, Luis Sepúlveda, Ondjaki, Hubert Haddad, Richard Zimler e Valter Hugo Mãe.

Das mesas que tive a oportunidade de escutar, destacaria 3 palavras que penso fazerem parte do universo de todos os viajantes e que foram amplamente referidas; 'encontros' 'afectos' 'memórias'...

No fundo, tudo do que se compõem as grandes viagens...

Galiza - fotoreportagem

2011-01-08T15:52:00.005Z

O périplo pela Galiza era algo que tinha em mente há bastante tempo.
Finalmente, nos últimos dias do ano transacto, tive a oportunidade de o realizar.

O trajecto estendeu-se a partir da fronteira de Vila Verde da Raia, passando por Verin (foto 1), Celanova, Ribadavia, Ourense, Mosteiro de Oseira (foto 2) e Lugo (foto 3).
Seguiu-se Betanzos (foto 6), Corunha (foto 4) e Santiago de Compostela (foto 5).
Para terminar, o caminho fez-se por Padrón, Pontevedra, Baiona (foto 7) e A Guarda.

Nos carris...

2010-10-26T00:36:00.007+01:00

No passado mês de Setembro, tive a oportunidade de fazer uma serie de 3 viagens de comboio, aqui no nosso pequeno rectângulo. Duas delas nunca tinha feito antes e a terceira recordava-me muito vagamente e julgo ter sido feita durante a noite.

O Ramal de Tomar - a primeira das três viagens que fiz - liga a cidade que lhe dá nome ao grande centro ferroviário nacional que é o Entroncamento, numa extensão de aproximadamente 15Km.
A exploração pública do ramal teve inicio em 1928, colmatando a falha que a escolha do traçado da linha do Norte e do Leste havia gerado, afastando esta importante cidade do veiculo dinamizador que foi o comboio.

A segunda viagem levou-me pelos carris de via única do Ramal de Cáceres.
Este ramal deve a sua existência à importância das ligações com Espanha e principalmente com a sua capital. Ainda hoje, é através do Ramal de Cáceres que circula o Lusitânia TremHotel, que diariamente une as duas capitais ibéricas.
De entre as suas estações, contam-se seguramente, algumas das mais bonitas de toda a rede e com magníficos exemplos de azulejaria. Especial referencia para a estação fronteiriça de Marvão - Beirã, com os seus azulejos, restaurante (infelizmente encerrado) e alpendre.

Por fim, o troço Faro - Vila Real de Santo António, na linha do Algarve.
A linha do Algarve, em toda a sua extensão, proporciona magnificas vistas a quem dela usufrui. O troço do sotavento algarvio é particularmente interessante por se estender ao longo da ria Formosa, oferecendo paisagens de grande beleza, sempre com o mar como pano de fundo, culminando numa das mais notáveis obras do movimento modernista em Portugal, como é o caso da estação de V.R.S. António, autoria do Arquitecto Cottinelli Telmo.

(vista sobre Tavira)

De referir também o já emblemático comboio da Praia do Barril, uma experiência sempre interessante para os amantes do caminho de ferro.

Experimentem!
O comboio é uma óptima forma de viajar e desfrutar da paisagem...

2numundo

2010-10-26T00:24:00.002+01:00

Ainda não tive a oportunidade de falar aqui sobre a aventura que os (se eles me permitem) amigos, Rafael e Tanya, estão a levar a cabo no cimo das suas bicicletas.
Depois de meses a pedalar até Istambul e regresso a Ovar - que aconteceu em Janeiro passado - eis que se encontram novamente na estrada (por esta altura a entrar em França), a caminho de... Macau.
Segundo eles, será ano e meio de viagem que os levará a percorrer inúmeros países e a percorrer qualquer coisa como 20000Km...

Infelizmente não me foi possível estar presente no dia da sua partida em Ovar, mas desde aqui (e ainda que com 1 mês de atraso) quero felicita-los por mais esta expedição e desejar-lhe as maiores felicidades.

Para os acompanhar basta seguir o seu site.

Boas pedaladas Rafael e Tanya!

Travelavenue favorite blog 2010

2010-08-31T15:59:00.002+01:00

Foi com uma considerável dose de orgulho e admiração que recebi a noticia de que o blog 'De Cabo a Cabo', tinha sido seleccionado pela equipa editorial do site Travel Avenue para fazer parte do programa “Travelavenue favorite blog 2010”.

Segundo os seus representantes, este programa visa; 'premiar o trabalho de bloggers que oferecem à comunidade viajante, uma perspectiva diferente sobre os destinos'. Terminado dizendo que; 'gostamos realmente da sua visão de viagem'.

Obrigado à Travel Avenue e a todos quantos me têm apoiado neste projecto!

Pela Rússia... novamente!

2010-08-25T22:29:00.003+01:00

Em tempos de preparação, todos os cenários são hipóteses. E aquilo que antes era uma alternativa e entretanto deixou de o ser, pode perfeitamente voltar a sê-lo...

A Rússia, que eu tinha posto de parte por uma serie de motivos, incluindo os burocráticos, volta agora a ser uma vontade assente na simples razão de possuir - salvo erro! - a estação ferroviária mais a norte do mundo...
Murmansk é a cidade russa que alberga este terminal ferroviário já bem acima do circulo polar árctico e claramente acima de Narvik (por exemplo), a cidade com terminal ferroviário mais a norte da Noruega - onde penso chegar por essa mesma via procedente de Estocolmo.

Esta é uma viagem de extremos - do ponto mais norte da Europa ao mais sul de África - pelo que este argumento - o da posição geográfica de Murmansk - é por si só, motivo suficiente... mais a mais para uma amante das viagens de comboio como eu!

Assim sendo, entrarei pela fronteira norte com a Noruega e seguirei posteriormente para a Ucrânia.

E já faltam menos de 400 dias...

... de lés a lés... finalmente! 1ª etapa

2010-05-16T21:37:00.012+01:00

Finalmente!!!

Depois de várias 'tentativas' para dar inicio a esta longa caminhada, eis que nos passados dias 12 e 13 de Maio me fiz à estrada.
Desta vez em parceria com o 'compincha' de longa data e de outras jornadas.

Manhã cedo apanhamos o comboio com destino ao Porto para seguir posteriormente no internacional para Vigo. Nova muda no Poriño e o trajecto de comboio termina na estação de Frieira, exactamente no limite geográfico onde o rio Minho deixa de fazer fronteira com Portugal para seguir o seu percurso rumo à Serra da Meira, já depois do Lugo.
A ponte sobre a linha liga as duas margens do rio mas não os dois países, pelo que perguntamos no talho da aldeia, como é possível chegar a Portugal sem ter de percorrer toda a extensão da estrada. Talvez um caminho? E assim é. O caminho faz-se sob latadas e com o verde do Minho bem vincado. Um pequeno riacho e é fácil perceber que agora sim estamos do lado de cá.

Cevide é a localidade mais setentrional do país. Meia dúzia de casas - fechadas - e algumas matriculas francesas lembram o paradigma nacional no que respeita à desertificação do interior.
Estamos praticamente à cota do rio e sendo o destino Lamas de Mouro, já no Parque Nacional da Peneda Gerês, só nos resta subir...
15Km... sempre a subir. O dia adiantasse e já quase no fim, o tempo resolve piorar.
Estamos a uma altura suficiente para ver criar nuvens a baixo de nós e um nevoeiro cerrado que nos impede de ver mais de 10 metros à nossa frente. Com pastores e ovelhas até que tem um certo encanto...

No parque de campismo de Lamas de Mouro somos recebidos pelo Sr. Baltazar.
Ex militar, confessa-nos ser incapaz de se afastar da montanha - o que bem entendemos! - pelo que agora gere o parque - e bem! (como pudemos apurar) - indo ao Porto "apenas para comprar livros e cd's", disse-nos. Depois de saber ao que vínhamos, disponibilizou-se imediatamente para nos fazer um esboço do trajecto que poderíamos fazer no dia seguinte, usando apenas percursos pedonais.

E assim foi! 9 da manhã e depois de uma noite mal dormida, pelo frio e pela chuva, o dia promete ser melhor, até porque daqui até à barragem do Alto do Lindoso é sempre a descer... e pelo meio das paisagens deslumbrantes do PNPG.
Nas despedidas ficou a dica para o almoço; presunto na tasca do Sr. Adriano no Beleiral, logo depois do Santuário da Sr.ª da Peneda.

As marcas vermelhas e amarelas dos percursos pedonais, compassam a caminhada que se faz a bom ritmo, com céu limpo e tempo quente.
Algumas horas depois, chegamos por fim ao Santuário. Nunca cá tínhamos estado e o espanto é total. Pela grandiosidade, pelo local e pela falta de publicidade a tão majestoso lugar de peregrinação, que anualmente acolhe milhares de pessoas nos seus quase 8 dias de festas, como apuramos junto do Sr. Adriano, no seu 'Transmontano', digno merecedor do titulo de melhor presunto nacional, aquele que nos serviu.
Presunto, broa, chouriço, vinho e boa conversa...

O trilho segue em direcção à 'mistura das águas', local de encontro do rio Peneda com o rio da Veiga e prossegue margem fora até à barragem do Lindoso.

Quase no fim, o pormenor que faltava; depois de fazermos sinal a uma carrinha que se aproximava para pedir boleia até ao Lindoso, para ver se conseguíamos um autocarro que nos levasse a Braga, não é que a boleia vai mesmo para Braga?!.

Próxima Paragem: UTRECHT

2010-03-07T23:44:00.006Z

Se ainda não o disse aqui, aproveito a oportunidade para confessar a minha enorme paixão pelos Caminhos-de-ferro.
Além de ser membro de uma associação de Amigos do CF, sou tambem coleccionador de miniaturas ferroviárias, o que diz bem dessa minha paixão.

Na passada semana estive no Entroncamento para visitar os trabalhos de restauro do Comboio Real. Esta composição datada de 1862 e de fabrico inglês que se encontrava no museu de Santarém, foi solicitada pelo museu de Utrecht, na Holanda, para uma exposição internacional de comboios reais, que estará patente entre 14 de Abril e 10 de Setembro.
Será dos poucos comboios completos (leia-se; locomotiva, tender e carruagens) a estar presente na exposição, que contará sobretudo com carruagens proveniente de toda a Europa.

Os trabalhos de restauro estão a cargo de uma excelente equipa (os têxteis, por exemplo, estão à responsabilidade da mesma equipa que opera no Palácio da Ajuda) e os resultados são notórios.
É a segunda intervenção de restauro que esta composição sobre, depois de ter sido dada como irrecuperável na década de 50, altura em que foi salva para figurar nas comemorações dos 100 anos do CF em Portugal.

Assim sendo, junta-se o útil ao agradável para encontrar um excelente mote para uma visita à Holanda.

De salientar o magnifico trabalho que tem sido desenvolvido pelo Museu Nacional Ferroviário na salvaguarda de tão notório património, lutando por contrariar uma tendência acentuada nas ultimas décadas, de abandono, esquecimento e desrespeito pelo património ferroviário.

Viagem marcada para Maio

Actualização de Percurso #05

2010-02-23T23:02:00.004Z

Pois bem... parece que afinal o percurso europeu ainda não estava completamente definido. No fundo, julgo que é mesmo assim que deve ser; manter sempre todas as opções em aberto. Sobretudo a esta distancia da partida.

Mas vamos lá às actualizações.
Como já tinha referido numa mensagem anterior, o percurso deixou de passar pela Rússia para passar agora pela Bielorrússia, pelos motivos já mencionados.
Mas o que há de novo é que descobri a existência de uma nova rota marítima entre a Finlândia e a Polónia, permitindo-me navegar desde Helsínquia até Gdansk, cidade que a quando do meu InterRail em 2005 ficou por visitar, devido à ocupação dos comboios em França ter impedido o programa previsto.
Desta forma contorno os '3 países do Báltico' - que já tive a oportunidade de visitar - e ganho tempo para os restante.

Gdansk é das cidades mais importantes da Polónia no que respeita ao seu passado histórico e à sua relação com a 2ª Guerra Mundial. Até essa altura era denominada de Danzig e tornou-se parte da Polónia após a 1ª Guerra Mundial, de forma a ligar o território polaco ao Mar Báltico - o chamado; 'corredor de Danzig' - entalado entre os territórios da Alemanha e da Prússia Oriental.

Daqui seguirei então para Brest, Minsk e seguidamente Ucrânia, como já estava previsto.

1 ano de "De Cabo a Cabo"

2010-01-29T00:01:00.001Z

O blogue faz 1 ano!

Se tudo começou por ser 'o inicio do sonho', hoje esse sonho está cada vez mais próximo e mais concreto. Já não é apenas um sonho, é uma realidade a médio prazo. Será mais difícil neste momento desistir ou voltar a trás, do que ir! E é inegável que este blogue tem tido o seu contributo...
Neste momento, gostava pois de agradecer a todos quantos têm acompanhado o blogue durante este ano - especialmente os seguidores - que mesmo estando a viagem propriamente dita, a mais de 1 ano de distancia, não deixaram de contribuir com o seu apoio e incentivo.
O meu obrigado a todos.

Espero a curto prazo poder apresentar uma nova imagem do blogue, trazer mais novidades sobre a viagem e poder continuar a contar com a participação de todos e de muitos outros que se venham a juntar...

Noruega - Primeiras Notas

2010-01-19T15:31:00.009Z

A Noruega é o país de partida dA VIAGEM.

O Cabo Norte, não sendo o ponto mais setentrional da Europa - esse é o cabo Fligely, na ilha Rudolf, na Rússia - é contudo, o ponto mais a norte da plataforma continental (se assim se pode dizer...) e possível de ser alcançado apenas por terra. O Cabo Norte marcará assim o Km '0'!

Daquilo que as pesquisas me têm dado a conhecer, destacaria a importância e o significado que os noruegueses atribuem à paisagem e à natureza. Toda a terra é de todos - está na sua constituição - daí que seja permitido acampar em qualquer parte do território selvagem, salvaguardando a necessidade extrema de o proteger.
Boas noticias portanto, para quem aprecia acordar com a neblina própria dos dias de Outono sobre um tapete verde... e para quem viaja com a 'casa' às costas e com poucos recursos.

Há três paragens obrigatórias na região da Finnmark; Alta, o Cabo Norte (obviamente!..) e Karasjok.

Alta é uma povoação com pouco mais de 17.000 habitante situada nas margens do Atlântico e possui o aeroporto mais próximo do Cabo Norte, do qual dista 244Km.
Detém uma colecção de gravuras rupestres que fazem parte da lista da UNESCO como Património da Humanidade e é famosa pela pesca do Salmão.
Alta será uma espécie de prólogo e faço intenção de pescar qualquer coisinha por lá...

Sobre o Cabo Norte pouco mais há a dizer. É o inicio psicológico da viagem, um local aparentemente fantástico, com uma paisagem deslumbrante e onde pretendo montar a tenda, com vista para o oceano...

Karasjok, é a capital do povo Sami e o centro nevrálgico de toda a sua cultura. Infelizmente, a época do ano em que estimo passar por lá não permitirá tomar contacto com uma das suas mais extraordinárias actividades; a migração das renas.
Contudo, Karasjok possui o parlamento Sami e a sua biblioteca é um dos pontos mais importantes da sua afirmação.

... e vendo bem... é já pró ano!!!

Fogão a álcool

2009-12-14T23:11:00.002Z

Uma viagem desta amplitude não permitirá carregar muita coisa. Aliás, não tenciono levar uma mochila maior que 35litros.
Assim sendo, nada melhor que encontrar soluções práticas, pequenas e leves... como por exemplo, para um fugão.

Parece-me uma óptima solução...

Marrocos (parte II)

2009-11-04T00:30:00.011Z

Recomponho-me rapidamente! Uma dia de cama e estou novamente em forma... ou quase!

Seguem-se três dias pelas montanhas e pelo deserto.

Vou na companhia de mais 13 mochileiros como eu. Dois italianos (casal), quatro espanhóis, três alemães (mais um casal), dois ingleses (irmãos), e dois canadianos. Todos eram viajantes experimentados! O casal alemão tinha estado em Portugal no ano passado e ele passara seis meses a viajar pela América do Sul à dois ou três anos atrás. A britânica exibia bandeiras dos países por onde tinham passado; índia, Vietname, Cambodja... Os canadianos - estudantes de medicina - conheciam globalmente a Europa e países como a Eritreia o Iémen ou o Djibouti... sentia-me na companhia ideal... Além de nós o motorista do mini autocarro, um marroquino na casa dos 50, de bigode, ligeiramente calvo, de sorriso espontâneo e um pé direito excessivamente pesado... inquiriamo-nos frequentemente da sua força espiritual, uma vez que conduzia o dia inteiro, sob um calor considerável, sem comer ou beber o que quer que fosse, ao passo que nós éramos incapazes de largar a garrafa de água...

Saímos de Marraquexe por volta das 8 da manhã rumo a Ouarzazate e ao Aït Benhaddou.
A estrada do desfiladeiro do Tizi-N-Tichka é assustadora... e incrivelmente bela! Subidas e descidas, curvas e contra-curvas indescritívelmente apertadas e uma vista soberba das montanhas do Atlas. No fim do desfiladeiro o desvio para a Ksar do Aït Benhaddou, classificada como Património Mundial da UNESCO.

Seguimos viagem para Ouarzazate e depois de 'almoçados' continuaremos pelo vale das rosas até ao desfiladeiro do Dadès.

O dia seguinte levar-nos-ia até ao desfiladeiro do Todra e às dunas de Erg Chebbi em Merzouga.
O pequeno-almoço não varia muito por estes lados; o pão berbere é obrigatório (e bem! que eu até gosto...) sumo de laranja, marmelada e manteiga. E assim de estômago cheio lá partimos.

Não há muito que relatar. Simplesmente a confirmação da ideia que me tinham deixado de que há dois Marrocos divididos pelas montanhas do Atlas. Um a norte e oeste; mais ocidentalizado, plenamente habituado e até vivendo em função do turismo e dos turistas, e um outro a sul; mais rural, mais genuíno e com as mais belas imagens do país.
Marrocos vale pelo seu todo e pelas suas pessoas, mas nada se compara às suas aldeias de construção em terra e telhados de colmo espalhadas ao longo dos oásis proporcionados pelos finos leitos de rio, às suas paisagens desérticas pontuados por picos de montanhas ou jogos de sombras nas dunas do Sahara e às gentes destes remotos lugares, mais autenticas e disponíveis.

Como disse não há muito que relatar por ser algo que tem de ser vivido! É preciso lá ir! É preciso lá estar... Mas deixem-me dizer que dormir no deserto, sobre a areia e com um manto de estrela por cima de nós... é das sensações mais indescritíveis da vida...

De volta a Marraquexe e à civilização, compro bilhete de autocarro para Fez. Estou novamente sozinho depois de ter deixado o grupo na praça Jemaa el-Fna a bebericar sumo de laranja por 30 cêntimos o copo depois de um jantar de grupo. Contudo fiquei de me encontrar em Fez com os dois canadianos o que viria a acontecer ao almoço desse dia.
Fez é uma das cinco cidades imperiais de Marrocos e o berço da expansão islâmica no país. Possui algumas das mais belas mesquitas e medersas que é possível visitar em Marrocos, apesar de ser mais conhecida pelas suas alcaçarias. É praticamente impossível evitar visitar uma, tal é a pressão para que o façamos... mas vale a pena, apesar do mau odor...

O fim aproxima-se, mas não sem antes visitar Meknès - outra das cidades imperiais - e Volubilis, uma antiga importante cidade romana, às portas de Moulay Idriss.
Meknès é completamente distinta de todas as outras cidades marroquinas por onde passei. Aqui o turismo é bastante menor - apesar de ser uma cidade claramente ocidentalizada (encontrei o primeiro McDonald's da viagem) e talvez por isso não haja pressão dos comerciantes ou qualquer comportamento distinto para com os turistas. Senti-me ignorado...
De facto não é uma cidade de grandes palácios ou com muito que ver, mas vale bem a passagem.
Nestes dois últimos dias viajo acompanhado por Domen, um esloveno de idade inferior à minha mas de maturidade e espírito viajante apreciáveis. Surpreendeu-se com os meus conhecimentos sobre a Eslovénia, apesar de eu nunca lá ter estado. Ficamos amigos e prometemos voltar a encontrar-nos... assim espero!

A viagem termina com a travessia do estreito de Gibraltar, deixando África perder-se do alcance do olhar e a vontade de regressar a entranhar-se cada vez mais...

Marrocos (parte I)

2009-09-16T21:20:00.007+01:00

Já lá vai um mês...

Raras foram as vezes, por muito que tenha gostado de um sitio ou país, que tenha ficado com tanta vontade de regressar...
Marrocos é assim!

O aeroporto de Tânger tem o nome desse grande viajante marroquino; Ibn Battuta. Sinto-me como que motivado com tal constatação.
É necessário preencher um formulário para entregar ao policia da alfandega. De onde venho, o que faço, quanto tempo vou ficar... Ao sair, esperava encontrar a pressão marroquina, mas não acontece. Assim, procuro com quem partilhar um táxi que me leve a Chefchaouen ou, pelo menos, até à central de autocarros. Não é difícil, e em poucos minutos estou a caminho, percorrendo as estradas de Marrocos num autocarro local onde é preciso pagar a quem nos coloca a mochila na bagageira, ao tipo que vende bilhetes e ao outro tipo que nos disse onde estava o autocarro... tudo funciona na base da comissão. Mas a simpatia é geral...

Chefchaouen é mesmo azul!.. E o consumo de droga generalizado...
Sinto pela primeira vez a tal pressão marroquina. Primeiro com um tipo que me quer levar até ao centro da vila com o intuito de se cobrar disso - ainda que o faça por um caminho que sei ser mais longo - depois pela constante oferta de haxixe.
Fora isso, Chaouen - como também é chamada - é uma vila simpática e pacata encrostada no vale das montanhas do Rif. Janto 'tajine' e chá de menta ao som da chamada para a oração na mesquita mesmo em frete ao restaurante.

Era tempo de Ramadão. Sentia-se uma certa indolência nas pessoas e uma certa irritação ao fim do dia. Não será fácil passar todo o dia sem comer ou beber o que quer que seja.
Mas às 7 da tarde, quando a mesquita dá o toque de autorização para a refeição, o país pára!
As pessoas juntam-se para comer a harira - a sopa típica do Ramadão - e beber chá.
Tive o prazer de provar a minha primeira harira ao segundo dia em Marrocos, oferecida pela proprietário do restaurante...

Estou de partida para Oujda. Os únicos motivos que me levam a fazer 9 horas de autocarro até às proximidades da fronteira argelina são as paisagens do caminho e a possibilidade de uma viagem nocturna nos comboios marroquinos.
As paisagens costeiras do mediterrâneo são fantásticas, especialmente em contraste com as do sul da Europa. Em Oujda ninguém fala inglês e eu também não falo francês... tenciono comprar um bilhete numa carruagem cama. Dão-me um de segunda classe...
Duas horas antes da partida a estação está repleta. À chegada do comboio todos correm à procura de um compartimento vazio. Acho melhor tentar trocar o bilhete por um de primeira classe, uma vez que o comboio com camas nem sequer é este. Peço ajuda a um policia - fala inglês! Leva-me à bilheteira e tenho o meu primeiro bilhete de primeira classe de sempre...

É Domingo e o dia ainda mal começou. Não se vê muita gente nas ruas da antiga Mazagão. Deambulo pela 'Cite Portuguese' de El-Jadida em busca dos vestígios lusitanos e da sua famosa cisterna.
O forte e a cisterna são de facto dignas de visita. Sinto-me verdadeiramente mais em casa nestas ruas. A vista sobre o porto e o atlântico roubam-me as horas que restavam dessa manhã.

Rumo a sul e às praias de ventos alísios de Essaouira.
A Medina de Essaouira é caótica e apresenta um forte contraste com o resto da cidade. Aliás, o exterior das muralhas é o de uma vila balnear europeia, mas o ambiente é acolhedor. Há vestígios da presença portuguesa, espanhola e francesa por todo o lado e nada melhor para o constatar que uma pequena e demorada caminhada pela Skala.
Conhecida igualmente pelo seu porto e mercado de peixe, almoço um tabuleiro repleto e à escolha - desde lulas a lagosta - por menos de 10€... com a garantia de confecção na hora!
Mais chá de menta que a minha estadia por aqui termina já amanhã... a caminho de Marraquexe!

Marraquexe!.. Como descrever esta cidade?
Tudo vive em torno da sua Medina! Quer sejam ou 'souks', quer seja a praça 'Jemaa El Fna' - o coração de Marraquexe.
É preciso lá ir!.. As cores do céu ao fim do dia; os cheiros das bancadas na praça central e toda a animação; a confusão dos 'souks' e o regatear associado; as suas riquezas patrimoniais... tudo é cor, animação e descoberta...
Fico no hostel nº1 de África em 2008 - o Equity Point. Recomendação bem atribuída, como posso perceber. Estou num Riadh, no centro da Medina com pequeno almoço e um serviço fantástico... por 15€...
O ideal aqui é deixar-se perder... caminhar pelas ruas apinhadas de gente, ouvir as suas estórias, sentir a sua fé, entrar e sair das lojas e conversar com os seus proprietários, subir a um terraço ao entardecer e sentir o vibrar da praça... e novamente os cheiros, as cores...
E adoecer... o que acaba por acontecer mais tarde ou mais cedo.
Sempre me disseram para não beber água que não fosse engarrafada, mas não é suficiente. Acaba mesmo por acontecer por causa de qualquer coisa que se coma ou beba...
Um dia inteiro de cama e idas intermináveis ao wc como consequência...

Marrocos - Contagem Decrescente

2009-08-31T00:24:00.003+01:00

Faltam 10 dias!

O dia da partida está eminente. É já dia 10 que rumo a Marrocos para 20 dias de uma experiência que espero avassaladora...

Fiz um pequeno ajuste ao ultimo itinerário, evitando a estrada que liga os dois desfiladeiros - o Todra e o Dadés - para incluir mais uma ida ao deserto, em Mahamid, a sul de Zagorá.

Parto sozinho, mas com a esperança que a 'solidão' seja compensada pelas circunstâncias da viagem... os locais, as pessoas, as experiências... o despertar dos sentidos...

Vou procurar dar conta dos acontecimentos sempre que possível. Não será certamente muitas vezes, até porque a viagem é de apenas 3 semanas, mas, se não for antes, no regresso farei questão de partilhar aqui toda a aventura...

Vemos-nos por ai...

Portugal de lés a lés... nos pés!

2009-08-13T21:42:00.005+01:00

Tenho um novo projecto!..
Para ir fazendo... sem pressas, sem prazos, sem compromissos...

PERCORRER PORTUGAL DE NORTE A SUL... A PÉ!!!

Amante das caminhadas como sou, nada me pareceu mais assertivo tendo em conta a quantidade de vezes em que não sabia por onde escolher, quando tocava a decidir por um percurso...
assim tenho um! Sempre por completar e com etapas facilmente organizáveis, dependendo da disponibilidade de tempo e vontade...

A 1ª etapa está definida:
CEVIDE (concelho de Melgaço) - BARRAGEM DE VILARINHO DAS FURNAS - 74KM

A isto junta-se as deslocações até aos pontos de partida e chegada, que podem proporcionar outra das minhas grandes paixões; as viagens de comboio... como será o caso desde logo, do inicio da 1ª etapa, que inclui ir de comboio até à povoação de Frieira - no lado espanhol - seguindo pela deslumbrante linha que acompanha o rio Minho...

Agora só falta saber quando é que isto vai arrancar... mas será para breve!!!

Actualização de Percurso #04

2009-08-04T17:27:00.004+01:00

Qual o aspecto mais importante das viagens?
As pessoas!

As minhas ultimas experiências CouchSurfing têm sido bastante marcantes, podendo afirmar com objectividade, que tenho, verdadeiramente, criado novos amigos.
A ultima pessoa a 'visitar o meu sofá', foi um bielorrusso. País do qual, nunca tive grandes referências ou a mínima vontade de visitar. Mas o importante são as pessoas. E como fiz questão de mencionar no comentário que lhe deixei, se antes não tinha um motivo para visitar Minsk... agora já tenho um!

Ora, olhando para a posição geográfica da Bielorússia e de Minsk em particular, a constatação que retiro, é que é uma boa porta de entrada para a Ucrânia, mas constitui um desvio se vier da Rússia. Por outro lado, se excluir a Rússia dos meus planos, posso facilmente descer pela Estónia e pela Letónia, chegando a Minsk proveniente de Riga num comboio nocturno internacional.
Reencontrarei então um amigo.

Farei um breve percurso já conhecido - uma vez que estive nos países do Báltico em 2008 - mas poderei aproveitar uma vez mais, para visitar alguns pontos que ficaram por ver...

Porque no fundo, o que importa são as pessoas!..

Percurso Europeu Concluido... (ou não!..)

2009-07-06T22:56:00.003+01:00

Cheguei finalmente (ou já...) ao 1º esboço mais completo daquilo que será o percurso europeu da 'grande' viagem.
Assim, começará inevitavelmente por Alta, uma pequena cidade no norte da Noruega, dotada de aeroporto, o que poderá dar muito jeito, especialmente se a ideia de lá chegar à boleia não se mostrar muito razoável... Este será, digamos, o ponto 0 da viagem, porque daqui seguirei então para o Cabo Norte, esse sim o inicio psicológico de toda a viagem. São 237Km entre estes dois pontos.
Iniciemos então a grande descida:
A caminho da Finlândia e da Reserva Natural Kevo Strict, uma paragem ainda em Lakselv (Noruega) para então, abraçar essa caminhada de 3/4 dias pela reserva.
Segue-se Rovaniemi, Kajaani, Kuopio, Mikkeli e Lappeenranta... tudo à boleia...
Daqui sigo de autocarro até São Petersburgo e posteriormente de comboio até Moscovo.

Com isto estimo ter aproximadamente 1 mês de caminho...

Segue-se então a Ucrânia;
comboio até Kharkiv, depois Kiev, uma pequena povoação a sul - Berdychiv - depois Lutsk, Lviv, Kamyanets-Podilsky, Khotyn e Chernivtsi para daqui poder apanhar o comboio procedente de Moscovo e seguir até Sófia... e sem grandes paragens daqui para Plovdiv.

Apesar de não constar dos planos iniciais, Plovdiv foi uma cidade, que a quando da minha visita à Bulgária em 2007, ficou por visitar, daí que esta será uma boa oportunidade para reparar esse facto. E o bom da coisa, é que o comboio de Sofia para Istambul também pára aqui...

Uma vez a bordo do 'Balkan Express'... paragem em Edirne!.. só depois seguirei para Istambul.

E já lá vão quase 2 meses na estrada... assim espero!!!

Comboio no Sudão

2009-06-17T22:59:00.005+01:00

Deixem-me partilhar este vídeo que encontrei nas minhas pesquisas; Comboio no Sudão.

Mostra uma viagem realizada entre Khartoum e Abu Simbel, de comboio e posteriormente de barco - no cruzamento das fronteiras - que é precisamente aquilo que tenciono fazer... só que ao contrário.
O vídeo deixa perceber o tipo de paisagem, de comboio e até de 'companhia' de viagem que será possível encontrar.

Deve ser qualquer coisa de fantástico... mal posso esperar!

Viagens de Comboio

2009-06-16T22:51:00.003+01:00

Se a vontade de que A VIAGEM tivesse o mais possível de trajectos feitos de comboio, as pesquisas vêm confirmar isso mesmo. No entanto, gostava de ter algum feedback sobre viagens de comboio nos países por onde tenciono passar.
Fico à espera de relatos...

Entretanto, tenho já alguns percursos que me parecem poder vir a ser verdadeiramente marcantes no decorrer da viagem;

São Petersburgo - Moscovo (Rússia)
Sofia - Istambul (Bulgária - Turquia)
Istambul - Aleppo - Damascus - Amman (Turquia - Síria - Jordânia)
Cairo - Assuão (Egipto)
Wadi Halfa - Khartoum (Sudão)
Addis Ababa - Djibouti City (???) (Etiópia - Djibouti)
Nairobi - Mombasa (Quénia)
Kigoma - Dar es Salaam (Tanzânia)
Dar es Salaam - Lusaka - Livingstone (Tanzânia - Zâmbia)
Windhoek - Keetmanshoop (Namibia)

Curiosamente, a grande maioria centra-se em África, o que aumenta ainda mais a expectativa em relação às mesmas...
Mal posso esperar...

1ª Experiência CouchSurfing

2009-06-02T16:53:00.004+01:00

Há coisa de 3 semanas, tive a minha primeira experiência CS. No fundo não apenas eu, mas também a namora e a minha própria mãe. E para 1ª vez… não poderia ter corrido melhor.

Esta experiência deu-me a oportunidade de conhecer um casal indiano, sexagenário, que apesar da idade revelou um espírito inteiramente jovem. Donos de grandes estórias de viagens – fruto das muitas que já fizeram – são excelentes conversadores e pessoas simples, muito embora o seu estatuto social – engenheiro e médica.
Foi um prazer enorme conhecê-los e poder partilhar não só a casa, como um pouco da nossa cultura e daquilo que temos de melhor, recebendo em troca algum do seu conhecimento e sentido de vida.

Foi sem dúvida uma experiência inteiramente gratificante para todos (para nós pelo menos…) e espero honestamente que um dia nos possamos voltar a encontrar.

Fica aqui o incentivo; INSCREVAM-SE!!! CouchSurfing

Equipamento

2009-05-31T22:02:00.001+01:00

Ainda a uma distância razoável d'A VIAGEM', sobra tempo para a preparar. E uma das coisas sobre a qual me tenho debruçado é o equipamento necessário para a melhor realizar.
Além disso, outras iniciativas terão lugar antes, pelo que o mesmo material terá oportunidade de ser útil e previamente testado.

Assim, depois de ter consultado dezenas de marcas, encontrei uma tenda e um saco-cama que satisfazem as minhas exigências; leveza, preço e adequabilidade.

Tenda 'Coleman'. 1000gr. para 2 pessoas

Saco-cama 'Kelty'. Para temperaturas a rondar os 0ºC e com um peso de 1000gr.

Na pesquisa por um fogão leve, deparei-me com um vídeo fantástico sobre como fazer um... a álcool (queria mostra-lo aqui mas como não o encontro, e depois de andar à procura e ter encontrado vários, sugiro antes que procurem...vale a pena!).

Além disso, tenho consultado outro equipamento que a seu tempo darei nota...

Serpa - Mina de São Domingos

2009-05-05T14:58:00.005+01:00

Com a oportunidade de um fim-de-semana prolongado, fazem-se as malas e parte-se à descoberta...
Desta vez a Mina de São Domingos no concelho de Serpa.

A viagem começa na véspera. Fazer parte do caminho durante a noite, garante mais tempo livre durante o dia.
Assim, seguindo por estradas nacionais, chegamos a Rio Maior onde pernoitamos - no carro! - para na manha seguinte fazer o que restava do trajecto até Serpa, passando pela Barragem do Alqueva e por Moura para, daí em diante, espreitar as abandonadas estações do antigo Ramal de Moura, que ligava esta cidade à de Beja.

À noite, no restaurante 'O Alentejano', o jantar é servido divinamente. Ensopado de Borrego e Carne de Porco à Alentejana com um 'Herdade da Bombeira' a acompanhar de forma magnifica todo aquela refeição. Por fim, como não podia deixar de ser, uma Sericaia para coroar o repasto.

O dia seguinte é dedicado à Mina de São Domingos e a percorrer os 17Km da ligação ferroviária que transportava o minério aí extraído até ao porto fluvial do Pomarão.
A mina é uma conjunto magnifico, infelizmente transformado em ruínas desde o seu encerramento na década de 60.
Surgida em meados do século XIX, foi uma das mais importantes minas da península ibérica. A linha que a ligava ao porto (1858) é inclusivamente contemporânea da ligação Lisboa - Carregado (1856).

Pelo caminho, a magnifica paisagem alentejana, que muito me encanta!..

O dia haveria de terminar novamente no restaurante 'O Alentejano', desta vez com Sopa de Cação e Bacalhau à Braz.

Para Domingo, o regresso.
Beja, Ferreira do Alentejo, Alcáçovas, Montemor-o-Novo... Esta estrada, a N2, é sem duvida, uma das mais bonitas que já percorri!

Actualização de Percurso #03

2009-04-27T18:13:00.009+01:00

Começo a ficar um pouco desapontado...

As várias pesquisas que tenho efectuado, levam-me a concluir que os meus intentos de visitar o Cáucaso, são, digamos... complicados de concretizar.
Parece que ninguém se entende por aqueles lados. São vizinhos pouco sociáveis entre si...
Não há fronteiras terrestres (nem marítimas) entre a Rússia e a Geórgia ou o Azerbaijão. Por outro lado, a única forma de entrar na Arménia é pela Geórgia, visto que a Arménia não se dá nem com a Turquia nem com o Azerbaijão...
Com tudo isto, a única forma de visitar aqueles países seria viajando de barco desde a Rússia até à Turquia, daí entrar na Geórgia e seguir para um dos outros países, sendo que se quisesse visitar os dois, teria sempre de voltar à Geórgia, o mesmo acontecendo para regressar à Turquia... ou seja; teria de entrar e sair constantemente da Geórgia para me conseguir mover entre os 4 países!

Posto isto, tomei mais uma posição 'drástica';

Não vou ao Cáucaso!

Não vou ao Cáucaso, mas vou à Ucrânia! E assim sendo (e depois de estudadas as várias alternativas...), cheguei à conclusão que o melhor será seguir pela Roménia e Bulgária (o barco de Odessa para Istambul é caríssimo...), apanhando um comboio procedente de Moscovo com destino a Sofia e daí seguir no 'Balkan Express' com destino a Istambul.
Uma vez lá, poderei apanhar umas das mais fantásticas viagem de comboio do mundo; o 'Toros Express' que liga Istambul a Aleppo na Síria.

(já agora... AUTOCARRO = ÔNIBUS)

Actualização de Percurso #02

2009-04-23T16:05:00.004+01:00

A VIAGEM!

Depois de várias consultas em sites ('sitio'!.. como se deve dizer em bom português...) da especialidade, chegou a conclusão que há muito temia;
É extremamente difícil viajar pela Arábia Saudita, especialmente se acompanhado por alguém do sexo feminino que não nossa esposa ou irmã, assim como é complicadissimo entrar no Yemen por terra vindo precisamente da Arábia Saudita.
Como se não bastasse, a travessia de barco entre o Yemen e o Djibouti é igualmente difícil, visto não se tratarem de serviços regulares e convencionais... algo mais próximo daquilo a que estamos habituados a ver nos telejornais; barcos de refugiados que na maioria das vezes acabam em tragédia!

Assim sendo, e por muito que gostasse de visitar o Yemen - que gostava! - só me resta uma possibilidade; alterar o percurso!

Por conseguinte, a rota 'faz-se agora' pelo Egipto e pelo - igualmente conturbado - Sudão, que dizem quem sabe, não ser difícil se nos mantivermos pela zona Este do território.
Para animar as hostes, fica a possibilidade de poder fazer uma viagem Nilo abaixo a partir de Assuão.

Outro aspecto positivo é a redução de países 'intermediários' na rota que realmente gostava de fazer. O Djibouti e a Arábia Saudita eram apenas países de passagem, que assim vejo eliminados, poupando-me dinheiro, burocracias e tempo...

O bom de ter tempo para preparar as grandes viagens é precisamente esta.
Está-se a compor!..
(tenho de alterar a imagem do blog... já não tem nada a ver...)

Percurso - Marrocos

2009-04-21T19:57:00.006+01:00

Pois então, aqui fica um pequeno resumo daquilo que eu espero vir a serem 20 dias por terras Marroquinas;

Após a chegada a Tânger - via Madrid (de avião fica mais barato que ir até Espanha e atravessar de barco...) - sigo imediatamente para Chefchaouen, onde tenciono passar 2 noites. Daqui, reservo um dia inteiro para fazer a viagem de autocarro até Oujda - via Nador - de forma a poder contemplar as montanhas do Rif. Uma vez em Oujda, apanho o comboio nocturno até Casablanca e seguidamente até El-Jadida.
Em El-Jadida é minha intenção visitar a cisterna portuguesa e algo mais da antiga Mazagão. Sigo nesse mesmo dia para Safi a fim de visitar outro antepassado Lusitano; a fortaleza de Safi.
Se tudo correr como previsto o dia terminará em Essaouira.
Daqui prossigo para Marraquexe. 3 dias e 3 noites...
Seguem-se 2 dias para fazer os poucos quilómetros que ligam a Ouarzazate. Pelo caminho, as visitas a Telouet e Ait-Benhaddou e o caminho que os liga (apenas transitável de jipe...).
Chegado a Ouarzazate, o caminho segue para Zagora, de modo a poder contemplar as paisagens do Vale do Draa.
Volto para trás e sigo para o desfiladeiro do Dades onde tenciono fazer algumas caminhadas. O suficiente para em 3 dias poder ligar o caminho entre os dois desfiladeiro - o Dades e o Todra - começando em Boumalne du Dades, seguindo até Msemrir, Tamtattouchte e por fim, Tinerhir.
Daqui sigo para Merzouga e para as Dunas de Erg Chebbi.
Prossigo para Fez - mais 2 dias - seguindo-se Meknes e Volubilis para terminar.
Regresso novamente por Tânger.

Marrocos

2009-04-16T15:30:00.006+01:00

Com 'A VIAGEM' ainda à distancia, fazem-se planos para 'voos' mais próximos.
Assim sendo, e depois de varias alterações - 'vou por aqui. Não! Vou por ali...' - julgo ter chegado em definitivo à rota ideal para uma viagem de 3 semanas por Marrocos, já no inicio de Setembro.

A vermelho encontra-se o trajecto que pretendo efectuar de autocarro e/ou de 'grand taxi'. A preto, o de comboio e a verde estão dois 'troços' que ainda não sei bem como os fazer; certamente a pé e à boleia...

Mais novidades para breve...

Down the River #03

2009-04-14T15:54:00.007+01:00

Ao terceiro dia, a manhã desperta com uma neblina ténue sobre o rio.
Os poucos raios de sol que espreitam das encostas da aldeia e por fim rompem a vegetação, vem já repousar sobre a nossa tenda.
Continua frio. Mas o dia promete ser agradável.
Ainda não são 8 da manhã, mas com as noites mal dormidas do André que lhe atormentam as costas (já eu esta noite dormi mais quentinho com o cobertor emprestado), resolvemos desmontar o acampamento e procurar os confortos de uma 1/2 de leite e um 'panike' de queijo e fiambre no café da aldeia.

Hoje vamos fazer os primeiros quilómetros por estrada até à aldeia de Ester e depois então descemos novamente até às margens do Paiva.
Com o pequeno-almoço tomado fazemos-nos à estrada. O piso é bom, o que seria irrelevante não fosse o facto de não levar as botas calçadas - visto terem ficado molhadas no dia anterior - antes umas 'Beppi' de sola de borracha que mais não são do que para andar na água.
Estamos animados. Terceiro dia de caminhada e não há grandes sinais de dores, apenas a planta dos pés se queixa ligeiramente.
O caminho até Ester é feito em 'amena cavaqueira', interrompida muitas vezes para contemplar a beleza da paisagem por entre montes de um amarelo torrado e o fio de água que os serpenteia.
O André chama-lhe sensualidade... como se de o corpo de uma mulher se tratasse... e eu concordo!
Ester é mais uma dessas aldeia perdidas do interior do país, nos calcanhares da serra e com os 'dedinhos' nas águas do Paiva a que os locais tratam igualmente por 'A Paiva'.
Aqui ainda se distribui o pão em carrinhas, assim como fruta e outros bens que os vendedores fazem apregoar pelos altifalantes no cimo dos seus veículos.
Há uma calma arrepiante. Não apenas aqui mas em muitos destes locais por onde temos passado, onde o silencio é apenas interrompido pelos 'bons-dias' das pessoas que se cruzam.

Descemos à margem por campos de trigo ainda por despontar e pequenas latadas de vinha.
A existência de um pequeno trilho junto ao rio é sinal de boa caminhada. Nesta fase é importantíssimo uma vez que o rio já não apresenta condições de ser atravessado e qualquer desvio implicaria subir serra acima, por vegetação muitas vezes densa (tal como acontecera no dia anterior).
O sol levantou-se impiedoso, talvez em resposta ao frio d'A Paiva'.
Caminhávamos já à largos minutos, o suor descia pela testa numa mistura de cansaço e calor. E eis que tenho a visão de um oásis!
Depois de uma zona de rochas - visivelmente esculpidas pelas ferozes 'garras' do rio - vislumbro uma zona de pouca profundidade e areia. O local ideal para um mergulho... não sou capaz de resistir! A água é gélida mas soube-me pela vida!
Em contrapartida, o André aproveitou a pausa para resolver um outro problema que o vinha afligindo... uma bolha no pé.
O nosso kit de 1ºs socorros incluía de tudo um pouco (até sacos de gelo...), pelo que com 'betadines' e afins lá se pôs novamente em pé!
A viagem prossegue com visível esforço para ambos, mas notáveis dores para o André, culpa da sua bolha...

A manhã dá lugar à tarde e chegamos por fim a Nodar.
Para nossa surpresa não há um único local onde possamos retemperar energias... nem com umas simples 'sandes'... Não há nada aqui!
A aldeia é do mais típico que encontramos, com todas as construções em alvenaria e caixilharias em madeira... do melhor da nossa arquitectura tradicional.
Mas isso não nos dá de comer... Acabamos com o stock de bolachas e depois de algumas indicações resolvemos esperar por uma boleia.

O André diz que não caminha mais. O pé já não o permite, bem como a sua bota esquerda que começa a dar sinais de se querer livrar da sola...
Chagamos a um consenso... a caminhada TERMINA aqui...

E que fazer então?
Esperamos... mas aqui além de não haver nada, também não passa ninguém. A tarde avança e não há boleia!
São 3 e meia da tarde e depois de algumas indicações dos poucos locais - todos de avançada idade - resolvemos subir até Sequeiros, onde supostamente até seria possível arranjar um autocarro que nos levasse no sentido de Paradinha ou até mesmo Alvarenga.
- 'São coisa de 15 minutos!' - dizem-nos...
Pois sim!!! Não foram 15, nem muito menos, fáceis... 30 minutos de uma subida com uma inclinação que não haveria carro que a fizesse sequer em 2ª... E para quê?! Para chegar lá e dizerem-nos que deveríamos ter seguido pelo outro lado do rio... Ora muito obrigado...
Toca a descer... e com uma inclinação assim, descer custa tanto como subir...
Voltamos a Nodar. Não vejo ninguém... antes assim não fosse um de nós 'agradecer' as 'boas indicações' que nos tinham dado...
Começamos a subir. Agora em direcção a Parada de Ester quando olho para a outra margem e digo - quase sem fôlego - 'Vem ai uma carrinha!'
Depois de todo o azar e esforço inútil, eis que conseguimos uma boleia.
Por sinal, foi um mero acaso que fez com que passasse por ali. Não é costume... mas para nossa sorte vai levar-nos até Alvarenga... ou Espiunca (se quisermos), onde já tínhamos resolvido pernoitar e finalizar a nossa viagem.
- 'Se querem comer qualquer coisa o melhor é ficarem em Alvarenga' - diz-nos prontamente. Acrescentando: - 'Deixo-vos num restaurante que tem hospedaria. Pedem ao proprietário e ele até vos deixa tomar lá um banho. Depois ficam a uns 6Km de Espiunca.'
Maravilha! Assim foi... Depois de um duche retemperador, um bom naco de 'bife de Alvarenga' e seguimos de táxi (sim! já não havia energia para mais...) até Espiunca.

Depois de 3 dias de caminho, muitos arranhões, frio, calor, suor e cansaço, ficou a promessa de repetir.
Esta é talvez uma das melhores formas de conhecer o país. Lentamente e ao sabor da corrente... a mesma que embala a vida das pessoas que habitam essas aldeia perdidas e nos encantam a cada passo...

Obrigado André pela companhia e amizade!

Down the River #02

2009-04-10T20:47:00.005+01:00

Se o 1º dia tinha decorrido como previsto, o 2º revelou-se um martírio...

A noite tinha sido terrivelmente fria. Sobretudo para quem não se tinha precavido com um saco-cama de inverno ou algo mais com que se cobrir!
E o contraste entre o calor do dia e o frio da noite foi algo surpreendente!

Ao sair de Fráguas vislumbraram-se de imediato as primeiras dificuldades. O terreno daqui para a frente não era de todo como o que havíamos experimentado no dia anterior.
Aos primeiros passos, temos quase de imediato que cruzar o rio; subir a encosta íngreme de pinheiros cortados e secos, e voltar a descer... e voltar a cruzar o rio...
Atravessar o rio, é um sacrifício constante! Descalçar as botas, tirar as meias, 'arregaçar' as calças e 'enfiar' os pés na água gelada do rio... atravessar e voltar a calçar as meias e as botas, colocar a mochila às costas e seguir... E quando a corrente é mais forte e obriga a passar as mochilas através da corda que levávamos, toda a tarefa é irremediavelmente lenta...

O 2º dia foi, no que respeita à caminhada propriamente dita, o mais curto! Caminhamos muito pouco devido as inúmeras travessias do rio e dificuldades do caminho.
Contudo, ao sair das margens para almoçar, já a tarde ia adiantada, dizem-nos ter de seguir por uma estrada que 'vai dar a Mões' e daí ser mais fácil conseguir uma boleia para Castro Daire.
A estrada é desértica... não passa ninguém. Nem para um lado nem para o outro...
Já caminhávamos à algum tempo quando resolvemos parar um pouco. Nisto... um carro. Vem no sentido contrário ao nosso. Ao ver-nos sentados no chão, de mochilas pousadas e botas descalças, pára ao nosso lado e pergunta se precisamos de alguma coisa.
- 'Uma boleiazita dava jeito...'
Ao que o Paulinho nos responde; - 'Vou só ali ver as minhas 'aves' e volto já. Levo-vos onde quiserem!'
O Paulinho é uma daquelas personagens surreais. Não passava dos 30Km/h. Por vezes temia que fosse parar no meio da estrada. A 5ª mudança era um misterio para ele... mesmo a descer em plena auto-estrada!
Apesar de tudo, o Paulinho foi uma benção nesse dia desgastante. Chegou a oferecer-se para nos levar a casa. Ficamos por Castro Daire. E como não se afigurava um bom local para pernoitar, fomos no autocarro escolar até Reriz, uma simpatica aldeia a jusante onde pudemos montar a tenda num pequeno areal e jantar no não menos simpatico restaurante Martins, que ainda me emprestou um cobertor para melhor passar a noite.

Down the River #01

2009-03-29T21:36:00.010+01:00

Antes de mais tenho de apresentar o meu colega de viagem e amigo:
André de seu nome, 37 anos e um brilhante arquitecto...

E assim começava uma caminhada que se esperava longa...

A descida do Rio Paiva não começou onde inicialmente tínhamos previsto. As dificuldades do terreno e a incerteza quanto ao local exacto da nascente levou-nos a começar a caminhada na freguesia de Pêra Velha.
O primeiro dia correu tal como previsto. Aliás... bem melhor!
Chegamos a Segões ao fim da manhã quando julgávamos estar ainda bastante atrasados.
Esta freguesia do concelho de Moimenta da Beira, é um caso entre muitos, dos reflexos da desertificação e da emigração do interior do país. Ao chegar lá, deparamo-nos com imensas casas enclausuradas nas sua persianas e no pó acumulado por longos períodos de ausência dos seus proprietários. Ainda assim e porque não tinha qualquer tipo de estabelecimento que nos pudesse
alimentar, conseguimos uma boleia até à aldeia de Alhais de onde seguimos até Vila Nova de Paiva.
E aqui... o 1º contratempo!
Depois de tanto gabar as botas novas (cortesia do meu 'velhote') eis que meia duzia de km's depois, tenho a sola de uma delas completamente descolada.
Há que procurar um sapateiro...
Felizmente tive a sorte de conhecer o 'Graxas', um sapateiro pouco mais velho que eu, que fez um serviço exemplar não só colando a sola descolada, como cozendo ambas. E na hora de pagar...
- 'Pagas quando cá voltares! Põem a 'mobilia' às costas e façam-se ao caminho'
Muito obrigado 'Graxas'!
Da parte da tarde o caminho até Fráguas fez-se sem problemas, sempre por caminhos de acesso aos campos de cultivo junto ao rio.

Uma referência para uma iniciativa de valor.
Na freguesia de Fráguas existe uma associação que procura estimular a vida da comunidade e fazer a ponte entre a terra e os emigrantes no estrangeiro.

Down the River

2009-03-24T00:52:00.003Z

Como a primavera já dá sinais de vida e o 'bichinho carpinteiro' não me deixa estar quieto, parto quarta-feira para uma descida do rio Paiva.
Uma caminhada de 4 dias desde a aldeia do Carapito em Moimenta da Beira, até - se o conseguirmos! - Castelo de Paiva, onde o rio encontra o Douro.
Tenda, saco-cama e pouco mais... é o que levamos!

4 dias para desenferrujar as pernas!

TIBET

2009-03-10T13:22:00.006Z

Passam 50 anos sobre o exílio de Dalai Lama, marcando igualmente os anos de luta e opressão a que o seu povo tem sido sujeito pelo regime de Pequim.

PELO TIBETE LIVRE!!!

Linha do Tua

2009-03-06T01:13:00.006Z

Sendo eu um aficionado dos caminhos-de-ferro, não podia deixar passar o mais que certo, chumbo do PS à proposta dos 'Verdes', de a classificar como património de interesse nacional, sem expressar a minha opinião.

Na verdade, o sentimento que me invade é da maior indignação.
O atentado que irão cometer contra a Linha e o vale do Tua é incompreensível e intolerável. É somente um capricho do governo, da EDP, da Refer e da CP - vergonhosamente! - e das construtoras civis.
Apesar de todas a evidencias e provas cientificas que demonstram a estupidez que se quer cometer contra o vale do Tua, o governo quer avançar teimosamente.
Apesar da oposição do povo - que é quem MANDA neste país - o governo quer uma vez mais atentar contra a nossa herança colectiva, contra o nosso património cultural e paisagístico.

É um acto de rebeldia. Próprio de quem 'quer, pode e manda'. Que vai contra tudo e contra todos. Fazendo querer passar a ideia de que tal obra é essencial para o país e para a sua independência energética...

0,5%?!

São 0,5% - a produção estimada para a barragem do Tua - que nos dará essa independência?
É por tão pouco que se destrói a historia?! Que se privam as gerações vindouras dessa herança?!
Vale assim tão pouco o esforço e sacrifício - e a vida! - daqueles que há mais de 100 anos, à força de picaretas, assentaram aquelas linhas no parapeito do rio, para levar o progresso ao interior do país?!

Estou certo, que os antepassados que levaram o nome e a grandeza deste país além fronteiras, se envergonhariam com tais energúmenas decisões!

Que mais é preciso ser feito para se conseguir demover mentes tão entorpecidas, deste acto tresloucado? Será que iremos ouvir algo como; 'Alcochete Jamais!', quando todos demonstravam não ser a Ota o local ideal para a construção do aeroporto, mas a obsessão não queria ver!? Será que vai ser necessário virem os comissários europeus meter juízo nesta CAMBADA DE INCOMPETENTES QUE NÃO ENTENDEM QUE QUEM MANDA NESTE PAÍS SOMOS NÓS!!!! e nós não queremos a barragem!
Não faz falta! Não traz benefícios de qualquer espécie e é contra a vontade SOBERANA do povo!

Já agora deixo aqui este artigo que é bem elucidativo daquilo que a cabei de dizer:

Bairrada & Beiras

2009-03-01T20:25:00.018Z

Porque nos levam os sonhos sempre para tão longe?
Para aventuras, caminhos desconhecidos e longínquos, quando podemos encontrar tão perto de nós, no nosso pequeno Portugal, locais, eles também, de sonho?

Se pôr a mochila as costas, dormir onde calha e partir, é uma vontade sempre constante, por vezes à pequenos mimos que gosto de conceder a mim mesmos... os meus momentos de luxuria...

Foi pois o que fizemos - eu e a minha cara metade - estes últimos dois dias do mês que acaba de expirar.
Uma noite na Casa da Cisterna em Castelo Rodrigo e dois dias de percurso por terras da Bairrada e das Beiras...

Ficam algumas fotos;

Estação da Curia, da autoria de Cottinelli Telmo

Vinhas da Quinta de Baixo, Cordinhã

Almeida

Castelo Rodrigo

Rio Côa, perto de Cidadelhe

Portugal têm imenso para revelar...

800

2009-02-18T00:30:00.002Z

Maio de 2011!

Está resolvido! Maio de 2011 será a data da partida.
Parece muito, mas não é pouco...
Parece um tempo tão distante que nem merece ser contabilizado. Mas não importa.
Para mim é talvez um dos primeiros passos relevantes desta minha vontade. Deste desejo. Do sonho. Agora tenho uma data, um período concreto de preparação com fim agendado - algo que até agora não tinha.
Se até agora via dificuldades na realização de tão ambicioso projecto (pelo menos para mim...), agora vejo desafios e obstáculos a vencer.
Quero ir. Sempre quis... Agora quero mais! 2011 é amanhã (antes fosse...)!
São 800 dias, mas que importância tem isso?
A preparação é sempre tão interessante como a própria viagem em si. Pelo que agendar uma viagem para daqui a 2 anos, dá-me tempo de sobra para desfrutar dos prazeres da preparação. Além disso, o tempo voa. E o que são 800 dias (uma eternidade...)?!

Começou a contagem decrescente. É lenta mas com a vantagem de ser sempre progressiva. Hoje faltam 800, amanhã só faltaram 799...

Está quase!

Fui Premiado!!!

2009-02-16T11:23:00.006Z

Pois é... ontem, quando me preparava para mais um dia de trabalho, encontrei o Fugas no amontoado de jornais e revistas e corri a desfolhá-lo na esperança de encontrar - a par de mais uma aventura da "Mikelina" e da "Penélope" - o texto com o qual tinha concorrido ao passatempo.
E eis que... lá estava ele!.. com o meu nome e o endereço deste blog no final...

Muito obrigado ao Público (e ao Fugas especialmente!), ao Carlos e ao Jorge!!!

Actualização de Percurso #01

2009-02-13T11:35:00.006Z

Porque me esqueci do Azerbaijão?! Ou por outra; Porque haveria de me esquecer?!
Não faz sentido!.. Logo eu que sempre quis visitar os três países do Cáucaso!
Assim sendo, esta representa a primeira alteração ao percurso... até porque pelos vistos, há um comboio fantástico que liga Baku à Geórgia...

Tem mesmo de ser!!!

Passatempo: "Até Onde Vais Com 1000€?"

2009-02-04T23:57:00.005Z

Deixo aqui - em primeira mão - o texto com o qual concorri ao passatempo da revista 'Fugas':

Por 1000€ fiz-me a Leste.
Por mil euros, parti em 2005 juntamente com o mais velho dos meus amigos – o de mais longa data – rumo a Leste. Passamos 3 noites seguidas a dormir em comboios, estendidos inclusive no corredor do nocturno Bruxelas - Berlim, na companhia de um consorte Libanês recém conhecido.
Por mil euros, deixamo-nos surpreender pela Polónia, encantar pela Hungria e apaixonar pela Republica Checa.
Por mil euros cumpri o sonho adolescente do Inter-Rail, aficionando-me mais ainda às viagens de comboio.
Por mil euros fui. Mas de ‘borla’ ficaram os amigos. De ‘borla’ ficaram as histórias partilhadas, os sorrisos, os conselhos, a aprendizagem e o conhecimento mútuo, enfim… viajar!
De ‘borla’ fica a descoberta. Não apenas a dos caminhos que se percorre, mas sobretudo a das pessoas com que se cruza. E mais do que isso… a descoberta de nós mesmos.
De ‘borla’ regressamos mais amigos. Um do outro, e dos outros.
Por mil euros cruzei a Roménia e a Bulgária em 2007 e a Finlândia e os três países do Báltico em 2008.
Por mil euros, o encanto por cada local foi imediato, mas uma vez mais, de ‘borla’ foi conhecer um Holandês com idade para ser meu avô, que conhece o Algarve melhor do que eu, e que agora passa os seus invernos no bar de um hostel em Brasov.
De ‘borla’ foi ficar alojado num hostel em Riga, onde a recepção funciona num bar que nunca fecha e onde podemos sempre encontrar outros ‘mochileiros’ entusiastas.
De ‘borla’ foi conhecer um casal de reformados que mesmo sem falar nada de inglês, passaram toda a viagem que partilhamos em conversa connosco.
E de ‘borla’, ficam as experiencias partilhadas, a alegria que se transmite, as narrativas, o “até breve” de quem espera um dia voltar a cruzar-se nos trilhos que ousarmos percorrer.
Por mil euros fui e vim. Mas trouxe bem mais do que levei. Voltei carregado de tudo aquilo que não pesa mas enche. Daquilo que me faz sempre querer ir. Não importa onde nem como.
Importa ir. Viajar… Importa viver!

O Inicio do Sonho!

2009-01-29T23:38:00.004Z

Este é o ponto de partida para o maior dos meus sonhos... viajar de mochila às costas, do Cabo Norte (na Noruega) até ao Cabo Agulhas (na África do Sul)...
São cerca de 20.000Km atravessando 18 nacionalidades, para ligar o ponto mais norte da Europa com o mais sul de África... E sempre por terra (e mar!).

A viagem propriamente dita não tem ainda data marcada, mas a criação deste blog pretende ser o tiro de partida e o empurrão que faltava para não mais abandonar este projecto.
Dormir na tenda; em casa de quem me queira alojar; em viagem ou num qualquer local que satisfaça as necessidades básicas de quem tem apenas por meta, 'ir'! Viajar à boleia, de autocarro ou (preferencialmente) de comboio e eventualmente até... a pé! o intuito é gastar o menos possível e desfrutar de todas as casualidades que a viagem possas proporcionar!
É este o objectivo. Mas até para este objectivo 'low cost', é necessário algum dinheiro e esse (para além da impossibilidade temporal devido ao fim do curso) é o motivo que me faz ter de aguardar. Mas o que me falta em dinheiro, sobra-me em determinação e vontade.

Esta é uma viagem inspirada em tantas outras, das quais destacaria a 'Long Way Down' de Ewan McGregor e Charley Boorman, ou a mais modesta mas igualmente mais audaciosa 'Até Onde Vais com 1000 Euros?' dos portugueses Jorge e Carlos, que levaram as suas bicicletas de supermercado de Lisboa a Dakar.
É inspirado na vontade e perseverança destes que acabo de referir - ou na de Gonçalo Cadilhe (por exemplo) em 'África Acima', que tenciono levar este projecto em diante, contado encontrar aqui o apoio e o encorajamento que eventualmente me possam vir a faltar.

Obrigado por se juntarem a mim.
Até breve!

De Cabo a Cabo

Cairo, Excitante Cairo, Apaixonante...

Encontros Improváveis!

Novos Amigos em Istambul...

O Mateus já está em viagem há 101 Dias! :) Como devem imaginar há muitas estórias para contar mas podemos também ficar a saber de outras contas: OS NÚMEROS que o Mateus já fez até ao momento na viagem de 25 000 kms rumo ao Cabo Agulhas!

A Outra Face da Ucrânia...

No Reino dos Oligarcas...

De Tallinn a Gdansk em 15 dias...

Noticias da Síria...

Direcção:.. Sul!

Nova crónica já disponível no Alma de Viajante!

Prólogo - 6000Km entre Portugal e o Cabo Norte

STrail

Agradecimentos

Press Release

Magnólia Porto Hostel

Entrevista à Rádio Clube da Feira

Trotter II - Bestard

Companheira de viagem

Trailer da viagem

Luís Pinto

'De Cabo a Cabo' na Prova Oral

Nuno Lobito

Uma questão de coragem?..

100 dias!..

Alexandre Rosas

Linha do Tua

LeV

Galiza - fotoreportagem

Nos carris...

2numundo

Travelavenue favorite blog 2010

Pela Rússia... novamente!

... de lés a lés... finalmente! 1ª etapa

Próxima Paragem: UTRECHT

Actualização de Percurso #05

1 ano de "De Cabo a Cabo"

Noruega - Primeiras Notas

Fogão a álcool

Marrocos (parte II)

Marrocos (parte I)

Marrocos - Contagem Decrescente

Portugal de lés a lés... nos pés!

Actualização de Percurso #04

Percurso Europeu Concluido... (ou não!..)

Comboio no Sudão

Viagens de Comboio

1ª Experiência CouchSurfing

Equipamento

Serpa - Mina de São Domingos

Actualização de Percurso #03

Actualização de Percurso #02

Percurso - Marrocos

Marrocos

Down the River #03

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Down the River #01

Down the River

TIBET

Linha do Tua

Bairrada & Beiras

800

Fui Premiado!!!

Actualização de Percurso #01

Passatempo: "Até Onde Vais Com 1000€?"

O Inicio do Sonho!

O Mateus já está em viagem há 101 Dias! :)
Como devem imaginar há muitas estórias para contar mas podemos também ficar a saber de outras contas: OS NÚMEROS que o Mateus já fez até ao momento na viagem de 25 000 kms rumo ao Cabo Agulhas!